Pueblos deshabitados

Urbicain (Navarra)

2012-01-30T03:24:00.000+01:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 625 metros.
Distancia en kilómetros a :
Lumbier : 13 km.
Pamplona : 34 km.
Madrid : 405 km.
Acceso : 1' 5 km. por una estrecha carretera asfaltada que sale de la carretera que cruza el valle de Izagaondoa en las cercanias de Turrillas.
Comarca : Merindad de Sangüesa.

Agradecimiento para Ildefonso Ascunce de Casa Pedroz, último vecino en marchar de Urbicain, con sus 96 años explendidamente llevados excelente informante sobre el pasado de su pueblo.

Urbicain es un pueblo situado en un llano en una pequeña prominencia del valle de Izagaondoa a la vera de la Peña Izaga.
Siete viviendas componian este lugar, algunas de ellas de buen porte y todavia en relativo buen estado, dedicadas a la agricultura (avena, trigo y cebada) y a la ganaderia con la oveja como animal fundamental. Ovejas dedicadas a la cria del cordero, muy apreciado para su venta que llevaban a vender a Aoiz y a Lumbier.
No conocieron nunca escuela en el pueblo por lo que los niños bajaban diariamente hasta la de Turrillas. Tuvieron cura residente ( don Narciso ) que años más tarde se bajó a vivir a Turrillas como bien recuerda Ildefonso Ascunce : ´´ El cura vivia aqui en Urbicain en la abadia y llevaba nuestro pueblo y el de Izanoz porque en aquel entonces un cura no podia llevar más de dos pueblos, cuando ya se aumentó esa normativa se bajó a vivir a Turrillas porque tambien le adjudicaron aquel pueblo además de Indurain ``.
El médico acudia en casos necesarios desde el pueblo de Urroz montado a caballo y el cartero venia desde el pueblo de Artajo.
Celebraban sus fiestas patronales el dia 2 de Septiembre en honor a su patrón San Esteban. Asi recuerda Ildefonso Ascunce estos dias festivos :
´´ Cuatro dias duraban las fiestas en los que además de misa y procesión se hacia una ronda con los músicos por las casas del pueblo donde les obsequiaban con moscatel y rosquillas. El baile se hacia en la calle ó en el interior de alguna casa si llovia y solia ser amenizado unas veces por el ciego de Aibar con bandurria acompañado de su hijo y otras veces por un acordeonista de Aldunate. Cada año era una casa distinta los que hacian de mayordomos y se encargaban de dar comida y alojamiento a los músicos.
El último dia de la fiesta los mozos pagaban una cena para todo el pueblo ``.
Llegaron a conocer la luz eléctrica procedente del molino de San Vicente en Urraul Bajo, pero ello no fue impedimento para que las gentes de Urbicain se fueran marchando en busca de un mejor futuro principalmente a Pamplona, lo que unido al envejecimiento de la población el pueblo iba agonizando y asi en los años 70 todas las tierras y casas de Urbicain excepto Casa Pedroz fueron vendidas a un hacendado catalán que lo utilizó como explotación agricola y ganadera. Hasta hace pocos años salia humo de alguna chimenea en Urbicain pues hubo presencia humana hasta el año 2.004 en que Ildefonso Ascunce y su mujer Rosario Cia cerraron la puerta de su casa (Casa Pedroz) debido a su avanzada edad y se marcharon a vivir a Lumbier.
Asi que Urbicain es de los últimos que se ha subido al tren ''expreso'' de la despoblación que va recorriendo imparable toda la geografia española.

foto cedida por Fernando Hualde

Placa en azulejo situada a la entrada del pueblo.

Entrada al pueblo por la carretera.

Entrada al pueblo por el camino de Izánoz.

La iglesia parroquial de San Esteban de Urbicain, adosada a ella la abadia.

Casa Melchor. Era la más pudiente del pueblo.

Fernando Hualde hace una descripción de la casa y de su pasado en un excelente reportaje : El ventanillo de Casa Melchor.

Calle de Urbicain. Al fondo Casa Pedroz.

Casa Pedroz, la última vivienda que se cerro en Urbicain. Gran portalada con dovelas de muy buena factura.

Casa Icurgui, soberbia edificación.

Calle de Urbicain. Casa Pedroz y Casa Icurgui.

Casa Echalaz y lateral de Casa Icurgui a la derecha.

Casa La Rosa.

Calle de Urbicain.

Foto cedida por Fernando Hualde

Entrada al molino de Urbicain, se encuentra en ruina y devorado por la vegetación, era propiedad de Casa Melchor y en el siglo XX lo adquirieron los de Casa Icurgui. A el venian a moler los de Turrillas y los de Izánoz.

Fernando Hualde incansable investigador de todo lo relacionado con el patrimonio navarro muestra una vez más un impagable trabajo de documentación y de recuperación de la memoria de esta pequeña joya caida en el olvido: El molino de Urbicain.

Entrevista a... Julio Llamazares

2012-01-16T04:15:00.002+01:00

El escritor Julio Llamazares repasa para PUEBLOS DESHABITADOS el fenomeno que ha supuesto La lluvia amarilla paraAinielle en particular y para la despoblación en general.

Julio Llamazares nace en el desaparecido pueblo de Vegamián (León). Aunque licenciado en Derecho sus inquietudes culturales le hacen decantarse por el mundo del periodismo para lo cual se traslada a ejercer en Madrid. Aqui compagina su trabajo en prensa, radio y televisión con la publicación de varios libros. Desde que en 1.979 escribiera el primer libro: ´´ La lentitud de los bueyes `` hasta el 2.011 con la publicación del hasta el momento su último libro : ´´ Tanta pasión para nada ``, entre medias más de una veintena de libros con titulos de gran exito como ´´ La lluvia amarilla `` , ´´ Luna de lobos `` ó ´´ Las rosas de piedra `` entre otros, lo que le ha llevado a recibir una cantidad respetable de premios por su trayectoria y contar con una gran cantidad de seguidores que leen con entusiasmo cada una de sus obras, convirtiendose en una de las figuras más sobresalientes de la narrativa española.

Obra maestra sobre la despoblación. Llamazares nos sumerge en un impresionante monologo del último habitante de un pueblo abandonado donde va llevando al personaje principal por un pasillo del tiempo donde le saldrán a su paso todos los obstáculos posibles : soledad, miedo, tristeza, muerte, locura, alucinaciones, hambre, enfermedad, abulia, hasta llegar al desenlace final al que se ve abocado Andrés.
Narración muy dura y muy triste sobre la amarga soledad de la persona protagonista que ve como todo el proyecto de vida que tenia se va derrumbando poco a poco hasta convertirle en un muerto en vida.

Ainielle existe.
En el año 1.970 quedó completamente abandonado, pero sus casas aún resisten, pudriéndose en silencio, en medio del olvido y de la nieve, en las montañas del Pirineo de Huesca que llaman Sobrepuerto.

Este preludio del libro quedará inmortalizado con el paso de los años y será recordado siempre por todos los que han tenido ocasión de leer esta soberbia narración.

1- ¿ Por qué se te ocurrió escribir la historia de un último habitante de un pueblo ?
No fue una ocurrencia. Las novelas tal y como yo las entiendo nunca pueden nacer de una ocurrencia; todo lo contrario: han de caer por su propio peso, como las frutas maduras. Digamos que ´´ La lluvia amarilla `` se me impusó en un momento dado de mi vida en función de determinadas experiencias personales y emociones.

2- ¿ Por qué Ainielle concretamente ?
Como homenaje a uno de los muchos pueblos deshabitados de este pais. Y Ainielle concretamente porque me gustaron el nombre y su disposición geográfica, en medio de las montañas y aislado de las demás aldeas del territorio.

3- Ainielle ha pasado de ser un pueblo más, perdido y olvidado en las montañas de Huesca a ser un estandarte de los pueblos abandonados y un lugar de ¨ peregrinación ¨ de muchos lectores de ´´ La lluvia amarilla `` e incluso en cada casa de los pueblos del Pirineo no falta un ejemplar de la novela.
Para mi ha sido una sorpresa. No tanto por la repercusión de la novela, que también ( no olvidemos que se trata de un monólogo interior de doscientas páginas ), como el que se convirtiera en una especie de icono, de símbolo de la despoblación. Confieso que me halaga, pero también que me sobrecoge a veces. Yo sólo quería escribir una novela sobre ese tema.

4- Después de 23 años de haber escrito la novela y ya pudiendo analizarlo friamente ¿ te esperabas el tremendo exito del libro ?
En absoluto. Es más, pensaba que iba a ser un fracaso comercial y asi se lo dije al editor al entregarla. Aparte de lo dicho antes, de la estructura de la novela y de la ausencia de diálogos, de acción lineal narrativa, estaba la época en la que apareció : la España de la movida, de la posmodernidad, de la sacralización de la novela urbana, del desprecio a la memoria reciente de este pais.... Lo que demostró ´´ La lluvia amarilla ´´, como algunas otras novelas y películas de ese tiempo, es que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación que le interesa a la gente y otra muy distinta lo que de verdad le interesa a esta. Me pasó tambien con ´´ Luna de lobos ``, mi novela anterior, que apareció en un tiempo en el que se decia que la guerra civil ya no le interesaba a nadie. Ya ves...

5- ¿ Has tenido ocasión de hablar con antiguos vecinos de Ainielle después sobre el libro ?
Muchas veces. La última en el propio Ainielle al final de una excursión que un grupo de vecinos de la zona realiza cada año por Octubre y en la que participa gente llegada de todas partes. Cada edición invitan a una persona relacionada con el tema de la despoblación para dar una pequeña charla a todos los presentes y ese año el invitado fui yo. Habia dos vecinos, un hombre y una mujer que habian vivido en Ainielle y yo les invité también a hablar de sus recuerdos y experiencias ante los presentes.

6- ¿ Seria posible una adaptación al cine de ´´ La lluvia amarilla `` ( como ya la hay en el teatro ), ó por su composición y desarrollo argumental seria muy difícil ?
Felipe Vega, con el que he trabajado en varios proyectos, esta empeñado en llevarla al cine, pero es difícil. En España el cine hoy va por otros derroteros muy distintos. Pasa también en la literatura, lo que sucede es que hacer una película cuesta mucho dinero y un libro no.

7- Has visitado pueblos donde el último vecino era una mujer, me acuerdo ahora mismo de Ruydelamas, ¿ y si en vez de ser Andrés hubiera sido Sabina la última superviviente de Ainielle ?
Lo fue durante bastantes páginas. Hasta que comprendí que si ya era difícil para mi ponerme en la piel de un viejo loco más lo era el de ponerme en el de una vieja loca ( digo loco/a en el buen sentido de la palabra ).

8- Sarnago, pueblo de las Tierras Altas de Soria fue el primer pueblo abandonado que visitaste, te dejó un recuerdo imborrable.
Ahi nació ´´ La lluvia amarilla ``. De una impresión, no de una ocurrencia, como te decia al principio.

9- ¿ No crees que salvo en Huesca se ha escrito muy poco sobre la despoblación ?
Se ha escrito, no sé si poco ó mucho, pero se ha escrito. Y se escribirá más en un futuro. Al fin y al cabo la despoblación del mundo rural es uno de los acontecimientos más trascendentes desde el punto de vista cultural y sociologico que se han vivido en Europa en el siglo XX. Lo que pasa es que en España por complejos todo lo que tiene que ver con el campo lo vemos como de paletos. Cuando lo que es de paletos es ignorar la propia historia y cultura.

10- El fantasma de los pueblos abandonados entró en mi corazón ( frase tuya ) ¿ que sensaciones tiene uno cuando pasea en solitario por un pueblo abandonado ?
Las que intenté transmitir en ´´ La lluvia amarilla `` y que tú conoces bien porque has visitado ya muchos pueblos abandonados de toda España : tristeza, pena , desolación ...

11- La soledad del último habitante de un pueblo en los años 60 no es como la de ahora.
En absoluto. Ahora la soledad, la auténtica soledad esta en las grandes ciudades.

12- Eres de un pueblo desaparecido bajo las aguas de un pantano. ¿ que recuerdos tienes de Vegamian ? me imagino que pocos, pero en tu familia hablarian bastante del pueblo e incluso llegaste a visitarlo muchos años después cuando vaciaron el pantano por completo para revisar sus instalaciones.
No solo lo visité, incluso llegamos a rodar en él un trozo de una película : ´´ El filandón `` de José Maria Martín Sarmiento, un film compuesto de cinco historias de otros tantos escritores leoneses. Pero recuerdos conservo pocos. Me fui de allí con dos años y aunqué después volvi varias veces antes de que lo anegaran, mi recuerdo de Vegamián es muy impreciso. Lo que no significa que sintiera menos su perdida que los que vivieron en él más tiempo.

13- La provincia de León ha sido también muy castigada por la despoblación y hay numerosos pueblos vacios sobre todo en la comarca de El Bierzo.
Lo tengo escrito: hay dos Españas, una creciente, la de la periferia y otra menguante, la del interior. Dentro de esta además los desequilibrios de todo tipo son muy notables. Influyen las condiciones geográficas y climatológicas, pero tambien la falta de una acción politica dirigida a corregir esos desequilibrios. En España pagan los mismos impuestos los habitantes de una aldea remota que los de una gran ciudad ; y por supuesto no tienen los mismos servicios. Asi es dificil parar la despoblación de determinadas áreas, especialmente las más pobres.

14- Eres hijo de maestro rural. ¡ esos maestros/as que subian a estos pueblos olvidados de la montaña !
Unos héroes para mí. Y como todos los héroes auténticos, unos seres olvidados por la historia y por la sociedad a la que sirvieron.

15- ¿ Algún proyecto en mente donde vuelvas a tratar directamente ó indirectamente la despoblación ?
Directamente no. Pero como elemento de mi sensibilidad aparecerá en todo lo que escriba, seguro.

16- Bueno Julio muchas gracias por el aporte que has hecho hacia el blog a través de tus impresiones sobre ´´ La lluvia amarilla ``, Ainielle y sobre la despoblación.
Muchas gracias a ti por tu interés y que sigas haciendo inventario de todos los pueblos deshabitados para que por lo menos no queden en el olvido.

Sant Romà de Tavèrnoles (Lleida)

2012-01-09T03:24:00.001+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 1.300 metros.
Distancia en kilómetros a :
Sort : 11 km.
Lleida : 135 km.
Madrid : 576 km.
Acceso : En la carretera de Rialp a Llavorsi sale un sendero señalizado que sube hasta el pueblo por un camino pedregoso y zigzagueante.
1 hora y 30 minutos andando.
Comarca : Pallars Sobirà.

Impresionante balcón en el ¨ último piso ¨ de una ladera sobre el valle del Noguera Pallaresa en su vertiente derecha. Atalaya de dificil acceso nunca conoció camino rodado que les hiciera la vida más facil y solo caminos de caballeria llegaron hasta el pueblo, lo que fue la causa principal de la despoblación de este aereo lugar.
Seis viviendas llegaron a conformar Sant Romà dedicados a una dificil economia de subsistencia por medio de la agricultura (centeno, avena, trigo, patatas, judias) y la ganaderia (ovejas, cabras y vacas).
Celebraban las fiestas patronales el tercer domingo de Octubre en honor a Sant Quirze pero después de la guerra civil ya no se celebró fiesta alguna debido a que la población habia menguado mucho y las pocas familias que quedaban en el pueblo no quisieron continuar con la tradición festiva además de que en algunas casas por esas fechas se guardaba luto por la muerte de algun familiar.
El cura acudia a celebrar oficios religiosos desde el pueblo de Surp y después de Llavorsí.
El médico llegaba en casos muy extremos desde Sort, pero habia que bajar a buscarle con una caballeria al puente de Gulleri junto a la carretera.
Siempre les tocaba hacer grandes recorridos andando ó con las caballerias por caminos dificiles para llegar hasta cualquier pueblo, Rialp era el pueblo con el que más contacto tenian a nivel de servicios, pues de alli venia el cartero y hasta ese pueblo bajaban los vecinos de Sant Romà a moler el grano y a la feria de ganado, asi como los jovenes acudian los domingos por alli porque se celebraban unos animados bailes.
A Sort el pueblo más importante de la comarca bajaban los martes que era dia de mercado adonde llevaban los excedentes de sus productos agricolas para vender y a su vez compraban productos de primera necesidad que no habia en Sant Romà.
El futuro no era muy halagüeño para el pueblo ante tanta incomodidad : faltaban servicios básicos como la luz y el agua y una carretera que estuvo proyectada pero nunca llegó lo que hizó que la gente se fuera marchando hacia distintos lugares ( Lleida, Andorra, Francia, Rialp ) pero aun asi se mantuvo con vida hasta el año 1.995 con los tres habitantes de Casa Batlle (Jacinto y Teresa madre e hija ). Jacinto fue un hombre muy apegado a su tierra y nunca quisó marchar ante la incertidumbre de lo que se podia encontrar fuera de su pueblo y a pesar de tener trabajo asegurado en Llavorsí no abandonó Sant Romà de Tavèrnoles hasta el dia de su fallecimiento. A partir de esa fecha su mujer y su hija pensaron que ya no habia nada que hacer en el pueblo y decidieron bajarse a vivir a Sort. A partir de aqui el consabido expolio de lo que quedaba por el pueblo y gente de lo más variopinta estuvieron '' alojados '' durante algun tiempo en Casa Batlle.
Asi se acabó la vida para este bonito y pintoresco agregado de Llavorsí.

Durisima caminata de 90 minutos no apta para caminantes poco avezados la que hay que emprender para llegar a Sant Romà de Tavèrnoles, visible desde la carretera, hay que salvar un desnivel de 500 metros hasta llegar al pueblo por un sendero muy exigente pero a la vez muy bonito por el paisaje que se va viendo segun se va ascendiendo.

El pont de Gulleri junto a la carretera salva el cauce del Noguera Pallaresa y da comienzo al sendero que lleva hasta Sant Romà de Tavèrnoles.

Entrada a Sant Romà de Tavèrnoles.

La iglesia parroquial de Sant Quirze. Se encuentra en ruina total y no se puede acceder al interior. A la izquierda pegada a ella esta la escuela.

La escuela de Sant Romà. En la planta de arriba estaba situada la abadia. Las maestras se alojaban de patrona en alguna casa del pueblo.

Casa Batlle. Fue la última vivienda que se cerró en Sant Romà de Tavèrnoles y al llevar relativamente pocos años cerrada hace que se encuentre en mejor estado de conservación que el resto de casas del pueblo en su aspecto exterior aunque el interior amenaza ruina.

Casa Mallo. Era la más pudiente del pueblo y sus dueños marcharon para Lleida.

Calle de Sant Romà de Tavèrnoles.

Plaza mayor de Sant Romà de Tavèrnoles. Casa Batlle a la izquierda y Casa Mallo de frente.

Casa Curios. Fue la penúltima casa en cerrarse en Sant Romà. Contaba con una terraza con vistas impresionantes y bajo ella un pintoresco porche por donde pasaba la calle. Sus dueños marcharon a Rialp.

La fuente de Sant Romà. El agua mana de la pura roca.

Vista desde la fuente. Trasera de la iglesia y de la escuela. Soberbia panoramica del valle del Noguera Pallaresa y el pueblo de Rodi en la ladera de enfrente.

Escartin (Huesca)

2011-12-19T06:49:00.001+01:00

Estado actual: Deshabitado.

Altitud : 1.360 metros.

Distancia en kilómetros a :

Fiscal : 11 km.

Huesca: 118 km.

Madrid: 504 km.

Acceso : 1 h. 30 minutos por un bellisimo camino empedrado que sale de Bergua.

Comarca: Sobrarbe.

Agradecimiento para José Maria Satué de Casa Ferrer. Agradable y completisimo informante de Escartin.

Maravillosa población encaramada en un serrato en el corazón de Sobrepuerto rodeado de bancales y de dificil acceso.

Una veintena de viviendas componian este pueblo dedicados a una economia puramente de subsistencia con la ganaderia como mayor ocupación. Ganaderia compuesta de ovejas principalmente y cabras y vacas en menor cantidad. Ovejas que hasta los años 40 se bajaban a Tierra baja, a partir de entonces ya no, se mantenian en los pastos del pueblo.

De la importancia de la ganaderia ovina le viene el apodo con que se conocia a los habitantes de Escartin : ´´comequesos´´.

El trigo era el cereal reinante en la agricultura aunque tambien se cultivaba algo de avena, patatas y legumbres.

Celebraban sus fiestas patronales el tercer domingo de Septiembre sin estar dedicadas a ningun santo.

Aparte de la misa no faltaban las rondas por las casas del pueblo en las que se cantaba unas jotas y los dueños les obsequiaban con un buen porrón de vino y una torta buena, además iban recogiendo diversas viandas como podia ser tocino, longaniza, cafe, tortas, etc con la que los jovenes hacian una comida el tercer dia de la fiesta. El baile se solia realizar en la plaza ó en una era y estaba amenizado por músicos que venian de Fiscal unas veces y otras de Javierre de Ara normalmente con violin y guitarra y en otras ocasiones acompañados además de acordeón.

Las fiestas pequeñas estaban dedicadas a su patrón: San Julián el dia 7 de Enero donde solian celebrar una misa y una veilada común por la tarde noche de todos los vecinos en la casa del alcalde.

Acudian el dia 25 de Junio a la romeria de Santa Orosia. A las cinco de la mañana salian en procesión hacia la ermita llevando las caballerias bien engalanadas y portando la cruz un hombre ó mozo de una casa diferente cada año. La bandera se iban turnando entre los mozos para llevarla, al llegar a la ermita se juntaban con todos los pueblos de Sobrepuerto y del valle de Basa donde se hacia una procesión todos juntos, una misa, una comida campestre y los celebres dances interpretados por los Danzantes de Yebra de Basa, para regresar por la tarde cada uno hacia su pueblo.

El cura subia desde Bergua a oficiar la misa y en los ultimos años de Fiscal.

El médico venia de Fiscal en casos muy extremos, sino tocaba a algun familiar del enfermo bajar hasta Fiscal a explicarle los sintomas al médico y segun lo que recetara ir a comprar las medicinas a Broto para subir nuevamene hasta Escartin.

El cartero residia en Bergua y previamente iba a recoger la correspondencia en Fiscal y luego la repartia por Ayerbe de Broto, Escartin y Otal.

De Fiscal tambien venia el herrero y alli bajaban a moler el grano (años antes lo hacian al molino de Bergua) y a hacer determinadas compras como podia ser telas, arroz, aceite, bacalao, sal, etc aunque la mayoria de las veces más que compra era un trueque con corderos, patatas, huevos, etc. pues Fiscal era un pueblo que ya tenia buen comercio en esa época.

Algunos vendedores ambulantes se dejaban ver por el pueblo provenientes de Naval y Alquezar vendiendo aceite, vasijas, velas, etc.

El macho era el animal inseparable de las gentes para cubrir los largos trayectos que tenian que hacer por los empinados caminos que tenian para desplazarse, como podia ser por ejemplo a las diversas ferias que habia en la comarca como la de ganado en Broto el 24 de Septiembre ó la de Boltaña (8 horas andando) el 23 de Abril para la compra-venta de cerdos y hortalizas, tambien en Boltaña se realizaba para los dias 18 y 19 de Octubre la feria de ganado vacuno y asnal.

En Biescas habia mercado todos los sabados durante la primavera y se bajaba para vender huevos y cabritos y se compraba alguna remolacha, acelgas ó coles entre otros productos.

Tambien algunos vecinos bajaban a los pueblos del Somontano (Alberuela de la Liena, Radiquero, Salas ó Castilsabas entre otros) a comprar vino.

De la dureza de la vida en Escartin sirva como ejemplo que antes de la guerra civil ya habian emigrado varias familias del pueblo. Lo que en principio eran marchas temporales de algunos vecinos a trabajar a Francia se acabó convirtiendo en definitivo y asi hasta seis familias acabaron marchando al pais vecino. Hacia la década de los 50 ya solo quedaban seis familias en el pueblo que tambien fueron emigrando a cuentagotas. Marcharon para Zaragoza, Huesca, Sabiñanigo y Monzón. Asi se llegó hasta el año 1967 con el cierre de Casa Navarro por los dos hermanos que la habitaban (Antoné y Generosa) que después de llevar un año viviendo solos se bajaron hasta Bergua.

Los motivos del abandono de Escartin habria que buscarlos en la falta de los servicios básicos como era la luz y el agua, una carretera que nunca llegó y que les habria sacado un poco del aislamiento y en la crisis de la economia rural que empujaba a los vecinos a marchar en busca de las ciudades y pueblos grandes donde si tenian las modernidades que no llegaban hasta Escartin.

Asi estuvo el pueblo totalmente abandonado durante muchos años hasta que en los años 90 empezaron a subir el primer sabado de Julio los que se fueron y sus descendientes al pueblo para celebrar un dia festivo, de recuerdo y de reencuentros para que no se apague la llama y la memoria de Escartin.

Imprescindible lectura del libro: ¨Memoria de un montañés¨ de José Maria Satué para saber con todo lujo de detalle como era la vida en Escartin hasta su despoblación.

Tambien obligada visita para conocer más cosas de Escartin es la pagina web: http://www.escartin.org/

Al llegar a Escartin la primera casa que se ve es Casa Buisán, buen ejemplar de casa-patio con borda de dos pisos en la parte baja. Cerraron la casa en 1.959 y marcharon a Sabiñanigo donde el dueño de la casa regentó un bar cercano a la estación.

La plaza de Escartin con la fuente y la herreria en primer lugar. Lugar de la vida social diaria del pueblo.

La iglesia parroquial de San Julián. A la derecha el cementerio y a la izquierda adosada esta la abadia. El último cura que residio en ella fue don José Aranda, estuvo hasta el año 1.915, a partir de esa fecha la abadia permaneció cerrada.

Portada de la iglesia.

Interior de la parroquial. De las cosas que habia en su interior da cuenta José Maria Satué : ´´En Julio de 1.936 un grupo de milicianos procedentes de Cataluña quemaron el retablo que habia en el altar mayor, todas las imagenes, ropa de la sacristia..., y se llevaron las dos campanas pequeñas (las grandes pesaban demasiado). Para nada sirvieron las lamentaciones de los vecinos.

Después de la guerra se decoró con lo minimo : ;un san Julián- el patrón- dos bancos atrás, unas cadieras y sillón en el coro, se repuso la vestimenta del sacerdote, una cruz parroquial, una bandera... Todas estas cosas quedaron alli y fueron expoliadas sin compasión.

En 1980 cuando Repsol hizó las pésimas pistas para realizar los sondeos de gas aprovecharon los ladrones para llevarse la pila bautismal que pesaba más de doscientos kilos´´.

En el mismo recinto que la iglesia y la abadia formando un angulo con ellas se encuentra la escuela.

Impresionantes recuerdos escritos en la antesala de la escuela por una maestra sevillana que estuvo en los años 50 ejerciendo en Escartin. La pared esta llena de numerosos ¨graffitis¨ como este :

¡ Que pena me da
dejar el lugar este !
¡ Mi escuela y mis
niños y todos los
vecinos ! ¿Verdad?
Dios mio
que tan buenos han sido.

Casa Navarro. La última vivienda que se cerró en Escartin. Un año estuvieron viviendo solos los dos hermanos - Antoné y Generosa- hasta que se marcharon a Bergua en contra de la voluntad de Antoné que no queria marchar de su pueblo.

Casa Ferrer. La antepenultima casa que se cerró en Escartin. Asi cuenta José Maria Satué los motivos de la marcha : ´´ Mi padre con 60 años no queria marchar, estaba apegado a su tierra y a su hogar, tenia mucha incertidumbre por la ¨otra vida¨ que habia fuera del pueblo. Pero al final se vió obligado a cerrar la puerta de su casa obligado por las circustancias ( falta de servicios, miedo a la soledad, a la enfermedad, a la carretera que no llegaba). La abuela Serafina era la que más empujaba a marchar, queria conocer otra vida lejos de las penurias que habia pasado toda su vida, siempre tenia la misma coletilla : ¨ Fijaos en los que ya se han ido, todos se han arreglado, ¿habéis visto volver a alguien?´´.

foto cedida por José Maria Satué

Casa Ferrer en 1.970.
Extracto del libro Memoria de un montañes :
´´ Ya con los machos en la calle, mi hijo mayor entornó una hoja de la gran puerta. Yo volvi la otra e hice girar por dos veces la llave, y aún la empujé para comprobar si quedaba cerrada.
Dentro quedaron sesenta años de mi vida, de entradas y salidas, de sueños compartidos, de cuentos, de planes alrededor del hogar... La entereza de mi madre me dio la fuerza para seguirla, dar media vuelta y marchar calle abajo, como una silenciosa procesión, sin volver la vista atrás, con tristeza contenida, apretando los dientes con rabia, por tener que abandonar la tierra que nos vio nacer ´´.

foto cedida por José Maria Satué

La famila de Casa Ferrer al completo en el año 1.941. Asi lo explica José Maria Satué : ´´ La foto esta hecha delante de Casa Ezquerra que fueron de los primeros en marchar y la compró mi abuelo. Sentados estan mis abuelos- Antonio y Serafina-, de pie a la derecha mis padres- José (protagonista principal del libro Memoria de un montañés) y Julia- y a la izquierda dos tios solteros que aún vivian en la casa ´´.

foto cedida por José Maria Satué

La abuela Serafina en el año 1.940 preparando el tinte delante de la puerta de su casa, agachada lavando la ropa la mujer del maestro.

Chimenea de Casa Ferrer. El espantabrujas que la coronaba se encuentra en el Museo de Artes Populares del Serrablo. Al fondo la Manchoya con 2.033 metros.

Calle de Escartin, con la entrada a la casa patio de Pedro Escartin.

Casa Pedro Escartin. Familia de origen infanzón desde el siglo XIV. De aqui procedia el linaje de los Escartin muy extendido por la provincia. Era la casa más pudiente del pueblo. La muerte del amo de la casa en 1.918 obligó a la viuda y a sus hijos a arrendar la casa y emigrar a Zaragoza.

En un lateral de la plaza se encuentra Casa Sampietro con la chimenea hundida recientemente que se encontraba en la parte superior izquierda. Al fondo Casa Pedro Escartin.

Casa O Royo. Emigraron a Zaragoza en 1.964.

Casa Lacasa. Era otra de las casas pudientes de Escartin. Tenia un escudo en la parte derecha que fue expoliado. Emigraron a Monzón en el año 1.959.

Casa Blas con el paso abovedado de la calle. Fue la penultima casa que se cerró en Escartin. Era donde se reunian los jovenes para las fiestas y donde se hacian muchas veces las veiladas. Marcharon a Huesca en el año 1.966.

Casa O Ferrero, el nombre de la casa delata el oficio que tuvieron sus moradores antiguamente, su último inquilino fue un viudo llamado Ramón. Posteriormente la compraron los de Casa Ferrer y la utilizaron para guardar ganado.

Precioso dintel de Casa O Ferrero.
Oliban Año 1822

Calle de Escartin. La herreria vieja al fondo.

Era y borda de Casa A Roya. Enfrente difuminado entre la vegetación el pueblo abandonado de Basarán. Por detrás el Oturia con 1.920 metros.

La Bastida de Bellera (LLeida)

2011-12-05T01:56:00.030+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.

Altitud : 1.200 metros.

Distancia en kilómetros a :

La Pobla de Segur : 23 km.

Lleida : 121 km.

Madrid : 563 km.

Acceso : Por una pista señalizada de 1 km. en mal estado (solo accesible con todo-terreno ó 15 minutos andando) que sale de la carretera de Sarroca de Bellera a Larén.

Comarca : Pallars Jussá.

Agradecimiento para los hermanos Moli (Jaume y Angel) de Casa Pallarès, agradables y nostálgicos informantes de su pueblo del que marcharon en su adolescencia pero del que guardan gratos recuerdos.

La Bastida de Bellera es un pueblo abandonado perteneciente al municipio de Sarroca de Bellera situado en una cresta en las alturas del valle de Bossia ó de Bellera.

Curioso pueblo por la disposición urbanística en el que casi todas las viviendas asomaban a una plaza de forma semicircular, por lo que las casas presentaban una estructura en forma de botella, estrechas en la entrada expandiéndose hacia el interior. Doce viviendas componian esta otrora importante población hoy día reducida casi en su totalidad a escombros. Una calle recorría el pueblo desde la plaza hasta la iglesia.

Trigo, cebada y algo de patatas eran las principales cosechas en un terreno muy quebrado y abancalado, como da idea Jaume Moli de una curiosa anécdota siendo niños : ´´ Unos parientes que teníamos en Barcelona nos hicieron una visita al pueblo y nos trajeron un balón en aquella época para jugar. Pues el balón solo duró un día porque en los primeros balonazos que dimos se fue rodando barranco abajo y ya no volvimos a saber de él. Es que no había apenas plano en el pueblo´´.

El ganado se repartía casi por igual entre vacas, cabras y ovejas.

LLegaron a conocer la luz eléctrica pero solo cuando ya quedaban tres familias viviendo en el pueblo. Para sufragar la acometida se hizo una buena venta de leña aprovechando la gran cantidad de robles y encinas que había y con lo recaudado y una aportación que hizo la Diputación, la Bastida pudo disfrutar de este servicio en sus últimos años de vida. No ocurrió lo mismo con el agua que no solo no llegó nunca a las casas sino que fue uno de los grandes quebraderos de cabeza de los vecinos de la Bastida debido a que la fuente se secaba con frecuencia. Ello era debido a que la canalización que traía el agua se atascaba con algún pequeño desprendimiento subterráneo de cal que taponaba los conductos. Por lo que la gente tenia que ir a buscar el agua al nacimiento además de tener que limpiar la tubería del agua a menudo para desatascarla. A este respecto había un dicho popular en la zona recordado por Angel Moli : ´´Los bueyes de la Bastida una semana comen y otra beben´´, haciendo alusión a que cuando no llegaba el agua los animales solo podían comer.

Tenían las fiestas patronales el día 20 de Enero dedicadas a su patrón Sant Sebastià. Fiestas que luego repetían el cuarto domingo de Septiembre y el lunes posterior. No había procesión y los actos consistían en una misa, una comida con los parientes venidos de fuera y el baile en la plaza a la luz de los candiles de carburo amenizados unas veces por un acordeonista de Isona y otras veces por un acordeonista de Cabdella.

La escuela la tenían en una dependencia de la rectoría como bien recuerdan los hermanos Moli : ´´Había escuela pero pagada por nuestros padres, se contrataba a alguna muchacha que estuviera estudiando Magisterio pero que todavía no ejerciera y así nos daban clases, a ella le venia bien porque se sacaba algún dinerillo y a nosotros también porque así no teníamos que bajar a la de Sarroca, acudían aquí también los niños de Larén, Santa Coloma y Erdo´´.

El cura subía desde Sarroca de Bellera lo mismo que el cartero mientras que el medico y el herrero venían desde Senterada.

Sarroca y Senterada eran sus dos salidas naturales al exterior y así iban indistintamente a cualquiera de los dos pueblos a moler el grano como a coger el coche de linea cuando se tenían que desplazar a La Pobla de Segur, aunque en Senterada habia ya buen comercio en esos tiempos y allí se abastecían de todo porque vendedores ambulantes subían pocos por la Bastida como tira de memoria Jaume Moli : ´´Apenas recuerdo a un señor de Lluça en un burro que vendia ropa,hilo,paños,agujas y demás cosas de este tipo, también me acuerdo de unas señoras que venían de Erinyà en un burro vendiendo cerezas de extraordinaria calidad. A este respecto teníamos un chascarrillo con ellas pues cuando la cosecha había sido excelente y traían en buena cantidad se les preguntaba : - ¿De donde vienen las buenas señoras?, a lo que ellas respondían muy ufanas : ¡ DE ERINYÀ PER DEU ! alargando mucho la frase y con buen tono de voz, pero la cosa cambiaba si la cosecha habia sido floja y traian poca cantidad, con la misma pregunta, la respuesta de las señoras era la misma : De Erinyà per deu, pero ya cambiaba el tono y la pronunciación de la frase, pero siempre dentro de un tono de gran armonia y buen trato, simplemente por bromear con ellas´´.

Asi transcurrian los años en la Bastida pero la emigración se iba haciendo notar en el pueblo como en todo el municipio de Sarroca de Bellera y el pueblo fue mermando de población poco a poco en los años 50 como explican los hermanos Moli : ´´Es que era una vida muy dura, al problema del agua se añadia que no teniamos caminos de acceso, estabamos mal comunicados, la pista que llegó al pueblo se hizo cuando ya no quedaba nadie vivivendo en la Bastida. Solo habia caminos de caballerias. Se ensanchó un poco el camino desde Erdo hasta aqui a punta de pico y pala para que pudieran venir el cura y el médico que subian en moto, pero no se podia hacer nada con maquinaria. Aun asi hay que decir que nosotros viviamos muy felices en el pueblo y estabamos bien pero es que no conociamos otra cosa, pero todo hay que reconocerlo era muy dura la vida en la Bastida´´.

Asi la gente fue vendiendo el ganado y se fueron marchando hacia Barcelona y LLeida principalmente, siendo Dolores Buñech de Casa Junico, casada de segundas y sus hijos los últimos que se marcharon de la Bastida de Bellera hacia el año 1.964 aproximadamente.

El pueblo visto llegando por el camino de Senterada.

Plaza mayor de la Bastida de Bellera . Era en forma de media luna y a ella daban casi todas las viviendas del pueblo (Casa Junico, Casa Guillen, Casa Magi, Casa Ricou, Casa Magi vella, Casa Mateu, Casa Pallarès y Casa Antoni).

Puerta de Casa Junico, la última puerta que se dio vuelta a la llave en la cerradura.

Casa Junico, la última vivienda que se cerró en el pueblo. A la derecha sin puertas Casa Guillen y Casa Magi.

Casa Ricou, era la más pudiente del pueblo.

Bajo Casa Ricou se situaba el pasadizo conocido popularmente como la caisa y donde empezaba la unica calle del pueblo (Les voltes) que bajaba hasta la iglesia.

La iglesia parroquial de Sant Sebastià.

Interior de la parroquial. De su importancia daba cuenta que llegó a tener siete capillas laterales.

Interior de la parroquial. Puerta de acceso y coro elevado por encima.

La calle Les Voltes subiendo desde la iglesia a la Plaza mayor.

Bajos de casa Casolà y torre de la iglesia.

La torre de la iglesia se confunde entre la cantidad de ¨muñones¨ de las diferentes edificaciones.

Trasera de Casa Antoni.

La fuente de la Bastida de Bellera.

Vista que tenian los vecinos de la Bastida de todo el valle con Sarroca de Bellera abajo y Vilella en posición más elevada a la derecha.

Tiermas (Zaragoza)

2011-11-14T01:35:00.036+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.

Altitud : 580 metros.

Distancia en kilómetros a :

Sos del Rey Católico : 36 km.

Zaragoza : 155 km.

Madrid : 410 km.

Acceso : La autovia del Pirineo en los limites de Zaragoza y Navarra pasa junto al pueblo. Un sendero de unos 400 metros sube desde la carretera al pueblo. Solo es posible andando ( 5 minutos).

Comarca : La Jacetania.

Agradecimiento impagable para Jose Garcia Buey de Casa Serafina de Los Baños por su colaboración. Magnifico y entusiasta informante en todo lo relativo a Tiermas. Autor de un excelente libro titulado : ¨Tiermas, puerta del reino de Aragón¨. donde en un impresionante trabajo de documentación hace un recorrido por la historia de Tiermas, por sus casas detalladas una a una de quienes las habitaron y hacia donde marcharon y concluye con un pequeño diccionario de palabras autóctonas de Tiermas y demás pueblos de alrededor, por problemas editoriales no vió nunca la luz pero esta disponible su descarga en internet para todo el que quiera leerlo.

La despoblación del siglo XX en el mundo rural cuenta con la historica villa de Tiermas como uno de los gigantes a los que devoró. Pero fue gracias a los tentaculos de la Administración que engancharon a esta maravilla de pueblo situada en plena ruta del Camino de Santiago y no le permitieron seguir con vida.

Porque el caso de este pueblo no fue una emigración voluntaria sino una emigración forzosa como ocurrió en tantos pueblos españoles debido a la construcción de un pantano. Pueblo que nunca se habria quedado despoblado sino hubiera sido por la expropiación de las fertiles tierras de cultivo que tenian los tiermenses a orillas del rio Aragón. Asi la construcción del pantano de Yesa terminó con la vida de los cuatro barrios que componian Tiermas : El Pueblo, Los Baños, Aringo y las casas de Eso puesto que sus habitantes al privarles de su medio de vida se vieron envueltos en una expropiación forzosa tambien de sus casas al quedar inundados Los Baños y Aringo y el Pueblo dentro del perimetro del pantano.

.Tampoco se salvó de la inundación el bellisimo puente medieval que salvaba el cauce del rio. Antiquisima población esta de Tiermas (Thermae fue el primitivo pueblo junto a las fuentes termales de la época romana). Pedro II de Aragón en 1.201 para proteger a la población de las frecuentes guerras que habia en esos años por encontrarse a la entrada del reino, decidió construir el nuevo pueblo en un terreno elevado donde estuviera mejor protegido dotandole además de murallas y castillo.

Terminada la época de guerras la gente que vivia en el pueblo debido a que tenian que subir y bajar una empinadisima cuesta por tener las tierras de cultivo abajo en el llano poco a poco fueron edificando almacenes, cuadras, corrales y pequeñas edificaciones a la vera del rio junto al balneario de Tiermas del que se tiene constancia de su funcionamiento desde el siglo XIV, lo que más tarde se fue traduciendo en viviendas para estar junto a las tierras, asi se dió la duplicidad en muchos casos de gente con vivienda en el pueblo y en los Baños.

. En el siglo XX Tiermas consta de unas 145 viviendas contando entre 700 y 1.000 habitantes.

Buenas tierras de cultivo dedicadas al cultivo de trigo, cebada, maiz, avena, patatas, judias y en los últimos años a la remolacha azucarera.

La oveja era el animal más abundante en la ganaderia y en menor medida vacas, cabras y cerdos.

Habia gente que trabajó en la construcción del embalse y en la nueva carretera, pero lo que dió gran impulso y enriqueció economica y socialmente a Tiermas fue el balneario de Los Baños.

José Garcia habla del Balneario : ´´ Al balneario abierto de Junio a Septiembre acudia todo tipo de gente : gobernadores provinciales, médicos, escritores y muchas personas del mundo rural. Tenia habitaciones y comedor de 1ª clase y lo mismo de 2ª, asi como una cocina donde el personal compraba los productos en las tiendas del pueblo y se lo cocinaban ellos mismos ó la encargada de la cocina. Venian de toda España pero principalmente de las tres provincias aragonesas, Navarra y el Pais Vasco.

Hubo una época en que los dueños fueron los condes de Coello por lo que atraian mucha gente de la aristocracia. En el año 1.906 estuvo alli durante unos dias la infanta Isabel conocida popularmente como¨la Chata¨.

Las gentes de Tiermas, Ruesta y Esco tenian entrada libre de pago siempre que no usaran las habitaciones y el comedor ´´.

Tiermas estaba bien abastecido de todo tipo de servicios : asi en el pueblo habia cuatro tiendas de ultramarinos, tres bares, una carniceria, un salón de baile y un horno para cocer el pan mientras que en los Baños habia tres tiendas de ultramarinos, un bar, una carniceria, un salón de baile y un fonda.

Además contaba con cura, médico, practicante, servicio de correos, telegrafia en el balneario,dos peluquerias de señoras y dos de caballeros, puesto de guardia civil y coche particular de servicio publico.

Escuela en los Baños y dos escuelas en Tiermas.

Ermita de Nuestra Señora del Pilar en los Baños y la ermita de los Santos Justo y Pastor al pie de la sierra de Leyre.

Habia molino para moler el grano que además producia electricidad para Tiermas y varios pueblos más.

Las fiestas de Tiermas se celebraban el 25 de Noviembre honrando a su patrona Santa Catalina de Alejandria.

Jose Garcia habla de las fiestas : ´´ Se hacia una misa solemne celebrada con tres sacerdotes - uno el párroco de Tiermas y los otros dos de los pueblos cercanos, Ruesta, Esco, Sigües...- Habia sermón, normalmente sobre la vida de la Santa y su martirio. El sermón lo daba algun fraile capuchino de Sangüesa ó algun otro sacerdote de la zona. No habia procesión. Despues de la misa se tomaba un vermut en los bares del pueblo y se hacia una comida especial esos dias donde no faltaba el pollo y en menor medida el cordero ó cabrito. Habia costumbre de pasar los mozos con los músicos a rondar a las mozas a sus casas y se les obsequiaba con unas pastas abizcochadas acompañadas de un moscatel ó anis. Por la tarde- noche se hacia el baile en los salones de baile, uno en los Baños y otro en el pueblo. Los músicos venian de fuera, unos años vinieron unos hermanos de Layana, otras veces de Huesca ó Pamplona.

Las fiestas menores eran en Carnaval y aunque en la dictadura de Franco estaban prohibidas en toda España, aqui nunca se prohibieron pese a haber guardia civil ´´.

Habia bailes todos los domingos y acudian comediantes y titiriteros a realizar funciones, además los jovenes se entretenian con los juegos de naipes y pelota vasca en el frontón.

Eran conocidos con el apodo de canterudos.

Asi transcurria placidamente la vida en Tiermas a pesar de que desde el año 1.924 estaba proyectada la construcción del embalse, proyecto que estuvo paralizado bastantes años pero que despues de la guerra civil se volvió a impulsar por las autoridades franquistas lo que supusó un mazazo para la población de Tiermas.

Asi lo narra José Garcia : ´´ Ya no se permitió construir ó modificar las viviendas porque se amenazaba con que todo aquel que hiciera alguna modificación ó edificación nueva no lo cobraria en el pago final, como fue el caso del Gran Hotel Infanta Isabel del balneario que quedó arrasado por un incendio y ya no se restauró. A pesar de todo hubo quien se arriesgo y edificó ó arregló bajo su responsabilidad. Las necesidades obligaban. Aunque algunos pensaban que no se llegaria a hacer, la mayoria sabiamos que tarde ó temprano llegaria la hora. Se empezó a buscar un nuevo lugar de traslado y se encontró en El Bayo, nuevo pueblo de colonización adonde fueron a parar la mitad de las familias de Tiermas que quisieron seguir con la agricultura, el resto se repartió entre Zaragoza, Pamplona y Sangüesa mayoritariamente.

Nadie que no haya sufrido nada parecido podrá comprender el sufrimiento y sobre todo la impotencia de tener que dejarlo todo a la fuerza : tu casa, tus tierras y tantos recuerdos que quedaron alli enterrados para siempre.

Las personas mayores fueron los que peor lo pasaron, el caso particular de mi padre que durante el primer año en Zaragoza creiamos que no lo superaba, la tristeza le embargaba y aun hoy me emociono de recordarlo ´´.

Asi en el año 1.959 empezo a llenarse de agua las zonas más bajas por lo que la población que todavia quedaba tuvo que irse marchando escalonadamente en los primeros años 60 dejando atras toda su vida, recuerdos y raices.

Bartolomé Torrea tuvo el ¨honor¨ de ser el último habitante de Tiermas, nunca quisó marchar se quedó en el pueblo hasta el año 1.990 aproximadamente, dandose la anecdota de que tuvo por único vecino durante años a Honorio de Casa Juan de Juana que tampoco habia marchado y pese a la soledad de ambos no se dirigian la palabra, años más tarde, en los 70 tuvo por vecinos a una colonia de hyppies que se asentaron en el pueblo,iban desnudos y montados a caballo, tenian una vaca y con la leche hacian queso que vendian a los veraneantes del camping, además de pulseras y baratijas.

En el año 1.993 se creó la Asociación pro defensa de Tiermas con el objetivo de conseguir de la Confederación Hidrografica del Ebro la reversión de las casas, lo que no pudó llevarse a cabo porque todo el pueblo de Tiermas y sus terrenos habia sido vendido al pueblo de Sigües con el objetivo de dinamizar la zona y recuperar un poco el uso turistico que tuvo en la antigüedad aunque hasta el momento nada de ello se ha llevado a cabo y asi Tiermas con su rica historia y su pasado que fue declarado Bien de Interes Cultural sigue en el más absoluto de los abandonos y devorado completamente por la vegetación, y sus tres barrios además del bello puente construido en el siglo XI para salvar el cauce del rio Aragón a todos los vecinos y a los peregrinos que hacian el recorrido porque Tiermas se encuentra en el Camino de Santiago yacen en el fondo del pantano descansando para siempre.

Portal de las Brujas ó del Duende. Unico resto que queda la primitiva muralla, era uno de los accesos a Tiermas. Segun cuentan los más ancianos nadie se habia atrevido a entrar en esa casa por los ruidos que en ella se oian atribuidos a personajes legendarios e incluso habia una leyenda que dicen que habia un tunel que comunicaba este edificio con el rio, tunel que nadie llegó a ver nunca.

El acceso principal a Tiermas se hacia por la otra parte del pueblo donde el primer edificio era la escuela de niños situada a la derecha, quedando la parte izquierda como matadero municipal.

Interior de la escuela donde aun son visibles las huellas de las dos pizarras pese a los impresentables graffitis.

Recuerdos escolares de Jose Garcia: ´´ A esta escuela veniamos los niños de los Baños, Aringo y las Casas de Eso cuando cumpliamos los diez años de edad.Era un salón rectangular con pupitres dobles para 40 ó 50 niños. El maestro estaba en un estrado desde donde contemplaba a todos. Normalmente cuando nos explicaba alguna materia permaneciamos sentados, pero en ocasiones nos ponia de pie en fila y nos preguntaba cualquier cosa empezando por el primero de la fila, si no lo sabia le tocaba el turno al siguiente y asi sucesivamente hasta que alguno acertaba y se ponia el primero en la fila. Igualmente cuando te sacaba a la pizarra con algún problema, los dictados sobre cuaderno los puntuaba en el mismo´´.
Los últimos niños que quedaban en Tiermas que eran de Casa Vera acudieron durante unos años a la escuela de Esco.

Fuera de la vista del visitante por encontrarse escondida detrás de la escuela se encuentra el ayuntamiento ó casa de la villa.

La majestuosa iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, con la escuela de las niñas a la izquierda.

Portico con dos arcos. Portada de acceso al templo de arcos apuntados. La puerta era de roble macizo cuyas dos hojas estaban claveteadas con grandes tachuelas de forja acabadas en punta.
Encima del portico se encontraba la antigua escuela de niños a la que se accedia por una escalera de piedra adosada a la pared, estuvo en uso hasta mediados de los años 20.

Presbiterio de la parroquial donde se encontraba el altar mayor presidido por la figura de San Miguel Arcángel, teniendo a ambos lados en sendos pedestales las figuras del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen Maria, quedando a un lado del altar la peana donde se situaba San Viril.

Un fresco de la Santisima Trinidad destacaba sobre el retablo del altar.
El altar mayor se encuentra actualmente en la iglesia parroquial de Broto(Huesca). Algunas imagenes de los santos fueron llevadas por el obispado al pueblecito de Arto(Huesca) y la imagen de Santa Catalina que estaba en una capilla lateral fue llevada en primera instancia al pueblo de Latras (Huesca) que tambien tenia la misma patrona y cuya imagen habia sido quemada durante la guerra civil, pero después de muchos ruegos y esfuerzos se logró llevar al nuevo Tiermas ``El Bayo´´ donde actualmente se encuentra.

Interior de la parroquial. La vegetación no entiende de lugares sagrados. Coro al fondo.

La fuente hexagonal conocida como la fuente del pueblo, edificada en el centro de la plaza mayor, canalizada desde la fuente de la ermita de San Justo empezó a manar agua en 1.926 ante la incredulidad de los vecinos que no pensaban que el agua podria salvar el desnivel existente. León Martínez de Casa Marchueta fue el principal promotor de esta obra.

Salida del pueblo por el portal del Duende ó de las Brujas, por aqui se iba al cementerio. a Aringo y a las viñas. A la izquierda Casa Martinez.

Casa Coroz, la iglesia y la escuela de niñas a la derecha.

La escuela de niñas, en la planta de arriba estaba la casa de los maestros, que solia ser ocupada por el maestro de niños, mientras que la maestra de niñas que normalmente solian ser chicas jovenes solteras se alojaban en Casa Gil ó en Casa Pereza.

Casa Gil. De cuatro plantas y de construcción más reciente. Era tienda de ultramarinos y de tabacos y solo estaba habitada en invierno pues en el verano se trasladaban con su comercio a los Baños donde tambien tenian casa.

Calle de Tiermas detrás de la iglesia.

Casa Pablo, Casa Maria Zorroza y Casa Florencio de construcción muy similar. Al fondo las ¨murallas¨de la sierra de Leyre.

Casa La Mariana de construcción más reciente. Habia una tienda de ultramarinos. Sus propietarios se trasladaron más tarde a los Baños donde tambien tenian casa y esta vivienda fue más tarde utilizada por el cura mosén Antonio Villacampa.

Calle de Tiermas.

El autor del blog en una calle de Tiermas en el año 1.989, todavia era una delicia pasear por sus hermosas calles.

La misma calle veintidós años después.

Calle de Tiermas, buenas casas a su paso.

Calle de Tiermas, en algunas calles un estrecho sendero entre la maleza posibilita el poder pasear todavia por ellas.

Un paseo por las calles de Tiermas nos depara algunas sorpresas arquitectonicas como esta magnifica balconada de madera de Casa Urbano.

O esta bellisima escalera de piedra de peldaños de media luna.

El revoco de las fachadas aguanta bien el paso de los años.

Las aguas que echaron al que miraba por la ventana.

Calle de Tiermas.

El frontón. Tampoco se ha librado de la avallasadora vegetación.

Calle de Tiermas.

Calle de Tiermas. Vegetación de todas las clases impide el paso.

La fontaza. Situada debajo del pueblo en el camino que llevaba a los Baños, dicen que aliviaba los ardores de estomago.

Cuando baja considerablemente el nivel de las aguas, se ven los exiguos restos del balneario. Actualmente el lugar es muy frecuentado por visitantes para hacer uso de los restos de aguas termales y darse baños de lodo.

Fresno de Torote (Madrid)

2011-11-07T02:03:00.010+01:00

Estado actual : Deshabitado. Propiedad privada.
Altitud : 640 metros.
Distancia en kilómetros a :
Alcalá de Henares : 18 km.
Madrid : 40 km.
Acceso : La carretera que lleva de Daganzo de Arriba a Serracines atraviesa por medio del pueblo.
Comarca : Comarca de Alcalá.

Histórico pueblo este de Fresno de Torote fundado según las crónicas por el primer Marques de Santillana en el siglo XV. Fue pasando por sucesivas generaciones hasta llegar al siglo XX en que era propiedad de Maria Luisa Silva y Mitjans Campbell y Manzanedo, marquesa de Almenara y posteriormente a su hijo Jaime Alvarez de las Asturias Bohorques y Silva, conde de Torrepalma.
Fue un pueblo creado para albergar a los trabajadores que había en esta extensa finca. Sus habitantes eran jornaleros, no eran dueños ni de las casas, ni de las tierras, trabajaban a jornal y tenían casa en usufructo mientras estuvieran trabajando allí.
Pueblo situado en un estrecho valle que forma el río Torote, poseía unas 45 viviendas, iglesia, ermita y escuela.
Amplísima ganadería poseían los dueños de Fresno con un gran numero de caballos, ovejas y vacas. Extensas tierras de labor sembradas de trigo y cebada y buenos pastos para el ganado. Gran coto de caza de perdices, liebres y conejos frecuentado por la aristocracia madrileña.
Celebraban sus fiestas patronales el día 2 de Mayo con una duración de tres días. La víspera se cantaban salves a la Virgen y por la noche se encendía una gran hoguera en la plaza, comenzando el baile amenizado por los músicos venidos de Algete y otros años de Madrid. El día 3 se hacia una procesión sacando al Cristo de la Esperanza y el día 4 le tocaba el turno a la Virgen de la Milagrosa.
Era una fiesta concurridisima por gentes venidas de Daganzo de Arriba, Serracines, Ribatejada, Algete, Camarma y otros pueblos del contorno.
Había cura y maestro residentes en el pueblo.
El medico venia una vez a la semana desde Daganzo de Arriba, pueblo adonde iba el cartero a recoger la correspondencia y luego en una moto la repartía en Fresno, Serracines y Ribatejada.
Una informante anónima da su visión de la vida en aquellos años en Fresno : ´´ Era un pueblo donde se vivía muy bien, mejor que en los pueblos de alrededor, teníamos luz y agua en las casas, en la tienda nos abastecíamos de todo, algunas veces íbamos a Alcalá de Henares a comprar ropa y otras cosas e incluso a Madrid a comprar y a otros asuntos como ir a consulta de algún especialista medico pues teníamos la ventaja de que todas las mañanas pasaba por aquí el coche de linea procedente de Valdeavero para desplazarnos a la capital.
Todos los domingos había baile en un amplísimo pajar muy bien acondicionado para ello, la música la poníamos con una gramola que tenia la condesa, había talleres de costura por las tardes para las chicas, venían de Madrid a dar representaciones de teatro, los niños tenían una buena explanada acondicionada como campo de fútbol´´. Pero la llegada de la emergente industria que se estaba dando en los años 60 en Madrid y pueblos de alrededor como Torrejón de Ardoz y Camarma de Esteruelas empezó a significar la decadencia de Fresno pues la gente joven empezó a marchar arrastrando en muchos casos a los padres que preferían probar suerte en Madrid donde se ganaban sueldos más altos y podían tener bienes en propiedad algo que no tenían en Fresno. También la mecanización del campo supuso una merma de trabajo, pues la maquinaria agrícola sustituyó a la mano de obra. Otros optaron por marcharse al cercano Serracines que si bien primero fue una pedania de Fresno de Torote a partir de esos años se cambiaron las tornas y fue creciendo paulatinamente como todos los pueblos de la zona y se llevó allí incluso el ayuntamiento que siempre había estado en Fresno. Para el año 1.970 aproximadamente se habían marchado las gentes de Fresno, pero las tierras y el ganado se siguió trabajando pero sin apenas población estable en el pueblo, solo residentes temporales.
En la actualidad el pueblo ha sido comprado por un particular, pero sigue estancado igual que hace 40 años, solo esta arreglada la antigua casa del cura, el resto del pueblo se va desmoronando poco a poco y el continuo pasar de coches por la carretera es lo que evita que se pueda ¨escuchar¨ el silencio en la plaza y las calles de Fresno de Torote.

Entrando a Fresno de Torote por la carretera de Daganzo de Arriba.

Entrando al pueblo por el camino de Algete.

La misma calle antes de llegar a la plaza.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, fue cedida al Obispado para evitar su ruina. En el año 2.001 durante unas obras de restauración se encontró un sarcófago con los restos de Juan Hurtado de Mendoza descendiente del marques de Santillana y segundo señor de Fresno.

Vista frontal de la parroquial. En esta explanada se realizaba el baile en las fiestas patronales.

Arcadas del pórtico.

La Casa Grande, casona solariega donde vivía el administrador de la marquesa.

Vista trasera de la Casa Grande, con numerosas construcciones auxiliares y donde destaca la torre de vigilancia y observación construida en armazón metálico terminada en una cabina de madera con reloj exterior (se quedó parado a las once y veinticinco), con campana y veleta en su parte más alta.

Escuela de Fresno de Torote, acudían a ella también los niños de Serracines.

La casa del maestro. Don José Jara fue quien estuvo durante muchos años impartiendo enseñanza en Fresno. Era también el abogado del conde y procurador en tribunales.

Calle de Fresno de Torote. El recuerdo de una conocida marca de muebles en una de sus fachadas a modo de publicidad.

La taberna-tienda-panadería de Fresno. El tío Claudio se acercaba a Alcalá de Henares con un carro para abastecerse de todo tipo de comestibles y licores.
La marca de una bebida alcohólica de la época devorada por el oxido muestra un retazo del pasado en la fachada.

Viviendas tapiadas. Se evita la entrada pero el deterioro se produce por el tejado que se va hundiendo.

Casas sin vida y silenciosas en la plaza.

Hilera de casas en la plaza, el tiempo se ha quedado detenido.

Viviendas en la plaza. Impresiona el silencio y la quietud.

La carretera divide la plaza en dos. Fuente de Fresno de Torote.

Paradojicamente los niños de Fresno no usaron nunca estos adelantos de entretenimientos en forma de columpios.
Cuando ya el pueblo estaba vacio fueron colocados alli por un alcalde de Serracines para alegrar un poco el ambiente, pero solo han servido para dar un aire más sobrecogedor al lugar.

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad a 100 metros del pueblo.

Mugueta (Navarra)

2011-10-31T03:00:00.014+01:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 500 metros.
Distancia en kilómetros a :
Aoiz : 14 km.
Pamplona : 35 km.
Madrid : 420 km.
Acceso : Frente al pueblo de Artajo sale una pista de concentración parcelaria con indicación a Uli bajo, poco antes de llegar a este pueblo sale otra pista de 1 km. en regular estado que lleva hasta Mugueta.
Comarca : Merindad de Sangüesa.

Dos viviendas acompañan a la iglesia y la abadía en esta aldea escondida del valle de Longuida.
Situada al borde del barranco de Mugueta, sus casas muestran el señorío que tuvieron en tiempos pasados. Pertenecían a gente importante de Pamplona y Huarte que las tenian arrendadas, por lo que los habitantes de Mugueta eran renteros, no eran dueños ni de las casas ni de las tierras.
Dedicados principalmente a la ganadería con amplios rebajos de ovejas y teniendo sus tierras cultivadas de cereal (trigo, avena y cebada).
Los pastores y ganaderos de los valles pirenaicos han sido desde hace muchos siglos protagonistas de la trashumancia de sus ganados hacia las tierras próximas al Ebro. En el caso del valle de Salazar hay una ruta que une este valle con la Ribera de Navarra, que recibe el nombre de Cañada de los Salacencos. En muchas ocasiones estos ganaderos se establecían en puntos intermedios de paso obligado, como en este caso lo es Mugueta, aprovechando de esta forma los pastos de este lugar.
Celebraban sus fiestas patronales el 11 de Noviembre para San Martín.
El pueblo de Artajo era su recurso más natural para todo tipo de servicios, así a este pueblo bajaban a la escuela los niños de Mugueta y desde Artajo subía el cura a oficiar la misa y el médico a visitar algún enfermo grave.
A Artajo tenían que bajar también para coger el Irati (tren que hacia el recorrido Pamplona-Aoiz-Sangüesa) cuando querían desplazarse a la capital ó a alguno de los pueblos grandes.Con el cierre de esta linea ferroviaria su medio de transporte pasó a ser la Lumbierina (coche de linea que hacia el recorrido Lumbier-Pamplona). Les tocaba madrugar para estar a las ocho de la mañana en Artajo, hora en que pasaba el mencionado transporte.
También a Artajo bajaban a buscar el pan que les dejaban aquí los panaderos de Murillo de Longuida y de Artieda debido a que no había buen acceso a Mugueta (apenas un deficiente camino de caballerías). En Mugueta se abastecían de agua de un regato que circulaba por el barranco, pero en época de sequía venia completamente seco por lo que tenían que bajar con las caballerías a por agua a Artajo para consumo y las mujeres bajar con la ropa para lavarla en el rio Irati.
Al molino de San Vicente les tocaba acudir a moler el grano.
Acudían a la feria de ganado de Urroz especializada en todo tipo de animales que se celebraba el día 13 de Noviembre más otra que se celebraba todos los días 14 del año en este mismo pueblo.
Debido a la falta de luz y agua en las casas añadido a un deficiente acceso al pueblo sus habitantes se marcharon sobre la década de los 70 aunque el pueblo siguió siendo utilizado por pastores y siendo trabajadas sus tierras.

La iglesia parroquial de San Martín de Tours, a la derecha los restos de la abadía.

Acceso al templo.

Interior de la iglesia.

Las dos casas de Mugüeta.

Casa El Obispo. Casa-torre de magnifica presencia con escudo de armas de los Salazar en la fachada. Fue la última que se cerró.

Trasera y lateral de casa El Obispo. Amplios volúmenes. Notable alero de madera tallada contorneando todo el edificio.

Casa Juanloren, otro buen ejemplar de casa-torre con la diferencia con respecto a la otra casa de que esta no tiene la torre adosada sino que esta separada de la vivienda por un patio interior.

Una casa vista desde la otra.

Morcat (Huesca)

2011-10-17T01:57:00.021+02:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 1.080 metros.
Distancia en kilómetros a :
Boltaña : 9 km.
Huesca : 108 km.
Madrid : 486 km.
Acceso: En la carretera de la Guarguera sale una desviación hacia las Bellostas y el Pueyo de Morcat, poco antes de llegar a este pueblo hay que coger una pista en mal estado que a mitad de trayecto tiene una barrera que impide el paso a vehículos sin autorización. Andando desde el desvío de la carretera son 50 minutos, unos 25 minutos si la caminata se hace desde la barrera.
Poco despues de pasar una mallata pastoril hay que ir atentos porque sale un camino a la derecha entre pinos que asciende directamente al pueblo que acorta bastante el recorrido.
Comarca : Sobrarbe.

Morcat es un pueblo abandonado perteneciente al municipio de Boltaña, situado en lo alto de un monte por encima del barranco de Sieste. Espectador privilegiado desde sus alturas dominando amplias vistas que llegan hasta el Pirineo Central.
Pueblo de gran belleza formado por cuatro casas escalonadas en pendiente. Vivieron de la agricultura (trigo,centeno,olivos) y de la ganadería (ovejas y cabras), fueron también buenos vendedores de madera y de leña debido a la gran abundancia de arbolado que tenían en sus montes.
Celebraban sus fiestas mayores el 20 de Agosto en honor a San Joaquín y la fiesta pequeña el 8 de Mayo en honor a San Miguel.
Acudían el 8 de Septiembre en romería hasta la ermita de la Virgen de la Sierra conjuntamente con las gentes de La Valle, Campodarbe y Pueyo de Morcat.
Dada la cercanía de Boltaña se desplazaban allí para casi todo: con las caballerías bajaban para la compra-venta de productos, a la feria de ganado vacuno y asnal el 19 de Octubre ,el 23 de Abril a la feria chica dedicada a la compra venta del cerdo y a plantas de hortalizas, a moler el grano a la Harinera, y también al molino de aceite (anteriormente acudían a uno que había en Sieste).
Debido a la falta de infraestructuras y las malas comunicaciones que tenían, los vecinos decidieron marchar vendiendo el pueblo a Patrimonio forestal para la repoblación de pinos.
La gente marchó rumbo a Lleida y Zaragoza entre otros lugares y hacia 1.970 aproximadamente el pueblo se quedó vacío.

En la inmensidad de la sierra apenas la silueta de la torre de la iglesia señala donde se encuentra situado el pueblo.

Llegada al pueblo por el camino de San Velián.

Llegada al pueblo por el camino de Pueyo de Morcat.

La esplendida iglesia románica de Santa María.

Atrio de entrada a la parroquial. Crismón muy deteriorado sobre la entrada pintado en azulete.

Interior de la parroquial. Altar mayor.

Interior de la parroquial. Coro hecho en madera, a sus pies bóveda donde aun se conserva el esqueleto del confesionario. La pila bautismal fue trasladada a la iglesia de Arcusa.

Vista del pueblo desde el campanario de la iglesia. En el cerro de enfrente se situaba el castillo de Morcat del que apenas quedan los cimientos.

Escuela de Morcat. Acudían también a ella los niños de San Velián, San Martín y Luparuelo.

Casa Juste. Magnifica vivienda rodeada de sus construcciones auxiliares, separada unos metros por encima del resto de las casas.

Lavadero, pila y pozo cubierto de Casa Juste.

Las otras tres casas del pueblo se sitúan unos metros por debajo en escalonada pendiente. Casa Bara, Casa Buil y Casa Valero.

Las mismas viviendas vistas desde el otro lado. Estampa muy fotogénica.

Casa Buil, la última que se cerró en Morcat.

Patio y entrada a Casa Valero.

Preciosa balaustrada de ladrillos finos. Inmejorables vistas.

Casas de la Sierra (Avila)

2011-10-03T01:36:00.016+02:00

Estado actual :Deshabitado y abandonado.
Altitud : 1.450 metros.
Distancia en kilómetros a :
El Barco de Avila : 9 km.
Avila : 90 km.
Madrid : 200 km.
Acceso : Por un camino de 2 km. que sale desde el pueblo de Santa Lucia de la Sierra. Solo accesible andando (30 minutos).
Comarca : El Barco de Avila-Piedrahita.

Casas de la Sierra es un anejo que perteneció antiguamente a Santa Lucia de la Sierra y en la actualidad lo hace a Solana de Avila.

Mirador privilegiado del valle del Aravalle y de la sierra de Gredos se sitúa esta aldea escondida entre un espeso robledal, ubicada a considerable altitud lo que la hacia padecer unos inviernos muy rigurosos y muy fríos con abundantes nevadas por lo que durante muchos días se encontraban aislados, tal era el caso de los niños que bajaban a la escuela a Santa Lucia de la Sierra cuando el tiempo lo permitia.

Dieciséis viviendas conformaron esta aldea dedicada mayormente a la ganadería con ovejas, cabras y vacas.

En la agricultura obtenían algo de trigo, centeno, cebada, patatas, judías y garbanzos.

Para casi todos los servicios dependian de Santa Lucia, así bajaban allí a oír misa, al médico, al herrero, los niños a la escuela. Carecían de fiestas patronales pero participaban conjuntamente con las de Santa Lucia de la Sierra donde estaba el ayuntamiento y que englobaba varias aldeas.

Bajaban a celebrar a Santa Lucia el 13 de Diciembre y a San Antonio el 13 de Junio.

Los lunes era el día que se aprovechaba para bajar hasta el Barco de Avila que había mercado.

Hasta allí llevaban a vender una ternera ó un cordero y de paso compraban lo que necesitaban.

Por Las Casas solían acudir por temporadas vendedores ambulantes con un carro desde el pueblo cacereño de Tornavacas vendiendo vino y aceite.

Debido al aislamiento que padecian y la ausencia de infraestructuras la gente se fue marchando de la aldea, unos se bajaron a Santa Lucia de la Sierra, algunas familias a Barco de Avila y otras a Madrid.

Hasta la década de los 80 hubo vida en las Casas cuando la última familia que quedaba se bajaron a Santa Lucia, aunque Paulino Sanchez que se había bajado al pueblo de Los Loros siguio subiendo durante años a atender el ganado que allí tenia, fue la última persona que deambuló por sus calles y mantuvo presencia humana en la aldea.

Posteriormente en el año 2.002 un incendio que hubo en toda esta parte de la sierra de Béjar dejo lo que era una muy bonita aldea serrana herida de muerte para que la vegetación y las inclemencias meteorológicas terminen de hacer el resto.

Llegada a Casas de la Sierra.

Bajando por el camino de la fuente.

Calle de las Casas. Abundantes canchales de piedra granítica como el del fondo que servían para trabajar las fachadas de las edificaciones.

Acceso a una vivienda. Dintel y jambas de la puerta hechas con piedra granítica trabajada.

De frente la vivienda mencionada en la fotografía anterior. (Foto hecha en el año 1.997).

La misma imagen en la actualidad.

Edificación con el tejado vencido y la fachada del segundo piso también.

El mismo edificio en el año 1.997.

La única casa que mantiene todavía el tejado por lo que es la que mejor se encuentra de todas.

Tejas vueltas en la fachada para aislarla de las inclemencias del tiempo.

Vivienda. El patio engullido por la vegetación.

La misma vivienda en el año 1.997.

Mampostería en seco sin argamasa. Piedra trabajada en la esquina y en el dintel y las jambas de la ventana.

Entrada al corral. Gruesas piedras graníticas que se aprovechaban para formar parte del muro de la fachada.

Inmejorables vistas desde las Casas. En primer termino el pueblo de Serrania y a la derecha el embalse de Santa Lucia, al fondo la sierra de Gredos.

Villacreces (Valladolid)

2011-09-12T01:07:00.025+02:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 810 metros.
Distancia en kilómetros a :

Villalón de Campos : 25 km.

Valladolid : 90 km.

Madrid : 278 km.
Acceso : Por una excelente carretera de 4 km. no señalizada que sale en las afueras del pueblo palentino de Pozuelos del Rey.
Comarca : Tierra de Campos.

Agradecimiento repartido para Regina Mendez Torbado, cordial y amable informante de su pueblo del que fue la última en marchar junto con sus hermanos y para Jesús Escobar Martinez agradable y completisimo informante de Villacreces con multitud de detalles y recuerdos del pasado de su pueblo.

Villacreces es un pueblo situado en una llanura, allá donde se juntan las provincias de Valladolid, León y Palencia en plena tierra de Campos.

El pueblo es de una belleza decadente pues su agonía y deterioro a pasos agigantados están impidiendo ver la hermosura que tuvo que ser este pueblo en tiempos pasados donde la arquitectura del adobe se exponía aquí en todo su esplendor, aunque por encima todo el protagonismo se lo lleva la impresionante torre mudéjar en el centro de la población, el único edificio que se mantiene practicamente intacto aunque ya con graves daños en su interior.

De la importancia que tuvo tiempo atrás, se puede decir que llegó a tener hospital en el siglo XIX, ayuntamiento, juzgados, escuela y un numero cercano a las cuarenta viviendas con unos 150 habitantes antes de la guerra, además de infinidad de bodegas en las afueras del pueblo y ya practicamente hundidas la mayoría.

Buenas tierras poseían en su termino dedicadas al cultivo de trigo, avena, cebada y viñedos, siendo el ganado lanar el predominante en la ganadería.

Celebraban sus fiestas patronales el 31 de Agosto, 1 y 2 de Septiembre dedicadas a San Emeterio y San Celedonio. Al ser en pleno verano recibían mucha afluencia de los pueblos cercanos como Zorita de la Loma, Villada, Pozuelos del Rey, Arenillas de Valderaduey, Grajal de Campos y Galleguillos de Campos para asistir al animadisimo baile que se celebraba en una pradera cercana a la fuente y otras veces en la plaza amenizado por los músicos de Mayorga de Campos (saxofón, guitarra y bombo). Anteriormente al baile se habia celebrado una misa y una procesión por las calles del pueblo donde se tiraban cohetes al paso del santo. En la comida con familiares y allegados el conejo y el pollo solia ser el plato fuerte de esos dias. Como en el pueblo no habia bar los jovenes usaban una casa deshabitada para ponerlo alli durante esos dias festivos.

El cura acudía desde Zorita de la Loma (don Liborio) montado en una burra, más tarde venia uno de Melgar de Arriba en coche y cuando ya el pueblo agonizaba el último cura venia desde Grajal de Campos.

El médico (don Acacio) venia desde Melgar de Arriba mientras que el cartero venia desde Villada a traer la correspondencia.

Habia una tienda en el pueblo como bien lo sabe Jesús Escobar : ´´La tienda la puso mi madre y en ella se vendia lentejas, alubias, aceite, habia un poco de todo pero siempre en pequeñas cantidades´´.

El pan lo traia un señor de Galleguillos una vez a la semana y algunas veces venia algun vendedor ambulante con un carro y una mula como uno que venia de Melgar de Arriba y otro que venia desde Grajal de Campos.

Entretenimientos pues pocos como era normal en esa época en todos los pueblos, asi lo recuerda Jesús Escobar : ´´ Los mayores y los jovenes se reunian en una casa deshabitada ó en las bodegas a jugar a las cartas, tambien la caza era un entretenimiento muy frecuentado sobre todo la perdiz y la liebre, lo que no acababa en la cazuela se vendia en un bar de Villada, la perdiz se vendia a 40 pesetas y la liebre a 50 ó 60, con ese dinero pues se compraba sardinas entre otras cosas. Los niños jugaban al futbol en las eras con una pelota hecha con la vejiga del cerdo, más tarde acudian por alli los de Caritas llevando juguetes viejos´´.

A pesar de que se vivía relativamente bien, la gente fue emigrando debido a la mecanización del campo, a la falta de servicios entre otras causas, la gente joven se fue marchando en busca del futuro en las ciudades (Barcelona, Madrid, Valladolid), llevándose en muchos casos a los padres consigo, asi lo narra Jesús Escobar : ´´La gente se fue marchando porque solo habia trabajo en el campo y algo de albañileria y era mucha población para tan poco trabajo. En mi caso concreto nos tuvimos que ir porque eramos nueve en casa y no habia trabajo para todos, me acuerdo que mi hermano y yo ibamos los dos montados en una bici a trabajar a los pueblos vecinos en faenas del campo ó a ayudar a los albañiles a hacer barro para las casas pues en esa época eran muy pocas las que se hacian de ladrillo´´, y así se llegó hasta el año 1.981 en el que los últimos habitantes que quedaban, los cuatro hermanos Mendez Torbado decidieron cerrar su casa y marcharse al cercano Villada como bien relata Regina Mendez : ´´ Estuvimos ocho años viviendo solos en el pueblo, construyeron la carretera, el panadero venia todos los días desde Villada e incluso el cura venia los domingos desde Grajal de Campos a dar la misa para los cuatro solos, aun cuando nosotros le decíamos que no se molestara que íbamos nosotros a su pueblo, pero ya llegó un momento en que se hacia muy incomodo estar allí porque todos los días acudía gente extraña a saquear las casas ( incluso de noche), se llevaban puertas, ventanas, tejas, todo lo que podían a pesar de estar nosotros allí todavía y para nosotros ya era un compromiso esta situación por lo que en el año 81 mis hermanos decidieron que nos fuéramos a vivir a Villada desde donde podíamos seguir atendiendo las faenas del campo´´.

Así se acabó el ciclo de vida en Villacreces, después el abandono, el expolio, las inclemencias meteorológicas y la vegetación acabaron de hacer el resto hasta llegar al estado moribundo en que se encuentra actualmente el pueblo.

Llegada al pueblo por la carretera de Pozuelos del Rey.

Entrada al pueblo por el camino de la Quicana.

Entrada al pueblo por el camino de Grajal de Campos.

Ruinas de la iglesia de San Cipriano con la imponente torre separada unos metros de la parroquial .

Frontal de la iglesia parroquial con el atrio hecho en ladrillo, hasta hace un par de años lucia una pequeña espadaña que ya se doblegó. En los años 80 cuando ya no quedaba nadie en el pueblo fue desmantelada en su mayoría para reparar la iglesia de Arenillas de Valderaduey que se encontraba en mal estado.

Extraordinaria torre mudéjar del siglo XVI construida en ladrillo, emblema de Villacreces en buen estado exterior aunque con graves deterioros en su interior.

Vista parcial del pueblo desde la torre con la nave de la iglesia en primer lugar.

Vista desde la torre : las ruinas del ayuntamiento y la escuela, detrás espesa alameda donde se sitúa la fuente.

En su día fue ayuntamiento, escuela y casa del maestro. Recuerdos escolares de Jesús Escobar : ´´Teniamos una maestra, se llamaba doña Julia y era de Guadalajara. Cuando nos castigaba a quedarnos una hora más después de las clases, el marido de la maestra entraba cuando ella se iba y se quedaba con nosotros ayudandonos a hacer los deberes. Ibamos entre 10 y 12 niños y niñas y alli haciamos dictados, redacciones, dibujos..... pero a los 13 años se acabó el colegio para mi porque tuve que ponerme a trabajar´´.

Calle de Villacreces.

A la derecha la última casa que se cerró en Villacreces.

Calle de Villacreces, el adobe sufre las consecuencias del abandono y apenas se mantienen en pie los esqueletos de las casas. La torre omnipresente en todas las partes del pueblo.

Calle de Villacreces. Los cardos se apoderan de lo que un día fue tránsito de personas y animales.

La casa del tio Valentin. Inusual vivienda edificada en ladrillo.

Torre mudéjar y palomar.

Calle de Villacreces.

La fuente de Villacreces a unos 200 metros del pueblo.

Abrevadero para los animales.

Vizcota (Valencia)

2011-09-05T00:40:00.023+02:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 1.105 metros.
Distancia en kilómetros a :
Alpuente : 11 km.
Valencia : 97 km.
Madrid : 315 km.
Acceso : Por una pista de 4 km. sin señalizar en buen estado que sale junto al pueblo de El Hontanar. Los 2 km. primeros en buen estado para todo tipo de vehículos y los 2 km. siguientes en todo terreno ó a pie (30 minutos).
Comarca : Los Serranos.

Agradecimiento muy cordial para Arturo Cortés Collado, ameno y agradable informante, antiguo vecino de Vizcota del que se marchó siendo un niño al pueblo de El Collado por lo que nunca le ha perdido la pista a su pueblo.

Vizcota es una de las numerosas aldeas que pertenecen al ayuntamiento de Alpuente. Situado en la solana a la orilla de un cerro denominado la Muela Catalana. Poco va quedando de los tiempos en que esta bonita población de Vizcota llegó a contar con casi una treintena de viviendas. Muchas de ellas ya dieron con sus huesos en el suelo y actualmente unas siete ú ocho son las que se mantienen en pie dando fisonomía a Vizcota. Duras condiciones de vida en este pueblo donde nunca llegaron a conocer la luz eléctrica y padecian unos inviernos muy rigurosos con malas comunicaciones pues solo había caminos de caballerías. Dedicados desde siempre al cultivo de cereal (trigo, avena y cebada) y algunos viñedos complementandose con pequeños rebaños de ovejas en cada casa. Si había escuela en la aldea, pero carecían de los demás servicios básicos y así tenían que desplazarse hasta el pueblo de El Collado para asistir a los oficios religiosos y para el servicio sanitario acudían hasta Alpuente, en casos muy graves iban a buscar al médico con un burro para que viniera a visitar al enfermo. Marcelino Perez se encargaba de traer la correspondencia montado en un burro y años más tarde haría esa función su hija caminando. A moler el grano se desplazaban hasta el molino de La Jarra en Titaguas y otras veces iban al pueblo turolense de Arcos de las Salinas. Las compras en general acudían a realizarlas a Alpuente, aunque algún vendedor ambulante se dejaba caer por Vizcota como rememora Arturo Cortés : ¨Me acuerdo especialmente de un señor que le llamaban el manco de Hontanar, no tenia brazos y llevaba un cajón en la parte delantera sujeto a los hombros con unas correas. Vendía cerillas, hilos, agujas, chocolate, etc. Las propias mujeres que le compraban le cogían la mercancía y le pagaban el dinero y recogían las vueltas si se daba el caso. También aparecían comerciantes de Arcos de las Salinas que venían a comprar huevos, pollos y conejos, se vendían muy bien pues Arcos en esa época tenia mucha vida ¨. Había mucha armonía entre la gente y en las noches veraniegas la gente acudía a la plaza a sentarse a la fresca donde había un olmo muy grande. Pero Vizcota no se libró de la emigración que tanto azotó esta comarca de los Serranos y así sus vecinos se fueron marchando en busca de mejores condiciones de vida hacia las capitales (Valencia y Barcelona) y pueblos dispersos de la provincia. En el año 1965-1966 quedaban cuatro familias en el pueblo y decidieron irse practicamente a la vez viendo ya que Vizcota estaba sentenciada y había que buscar otros lugares con mejores infraestructuras y calidad de vida, y asi las familias de Agustín Collado y Rafael Rubio se fueron ambas al pueblo de Burjassot, la familia de Ramón Herrero se marchó para Barcelona y Adelaida Sanmiguel que estaba viuda se quedó en el cercano pueblo de El Collado. Posteriormente en los años 90 se instalaron allí unos campamentos de verano que venían desde el pueblo de Torrent, se edificaron unas duchas y letrinas, unas bancas de piedra y en tiendas de campaña hacían la vida. Estuvieron acudiendo varios veranos hasta que dejaron de aparecer por allí.

La casa del tío Montes en la parte más baja del pueblo y junto al camino que lleva a el Hontanar.

La casa de la tía Adelaida y la del tío Simeón.

Las mismas casas vistas desde el patio interior : a la izquierda la de la tía Adelaida y a la derecha la del tío Simeón.

Restos de lo que un día fue la escuela de Vizcota. Arturo Cortés evoca aquellos años escolares : ¨ Acudían también aquí los niños de el Hontanar y los de la Hoya de Gil Abad. Nos juntabamos hasta 20 niños en la escuela, aquí aprendimos lo que podiamos en esos tiempos. Siempre tengo el recuerdo de estar estudiando dentro de la escuela y estar viendo por la ventana como trillaban en la era que había al lado. Me acuerdo de una maestra (no recuerdo su nombre) que era de Algeciras, tenia tres hijos aquí viviendo con ella (la casa de la maestra estaba encima de la escuela), estuvo varios años dando clase en Vizcota y cuando acababa el curso en Junio me acuerdo de verlos partir con las maletas andando hasta un lugar que le llamaban la Peña del Brinco en la carretera entre Titaguas y Aras. Tenían una hora de trayecto hasta ese punto y allí cogían la Chelvana que hacia el recorrido Valencia- Ademuz para poder desplazarse a la capital y desde allí a su tierra ¨.

La casa del tío Simeón vista desde la escuela.

Esta era la primitiva calle que subía hacia la parte alta del pueblo.

La casa del tío Antonio a la izquierda en ruina total y la casa del tío Agustín a la derecha que a duras penas se sostiene en pie.

La casa del tío Antonio y la del tío Vicente en la parte más alta del pueblo.

Bajando hacia la plaza y la parte baja del pueblo.

La fuente a la izquierda y el lavadero a la derecha.

Veronica dedicada a los santos Abdón y Senén en las afueras del pueblo. (Son similares a los peirones de Aragón). Cada semana un vecino se encargaba de poner y mantener una vela encendida.

Torrolluala del Obico (Huesca)

2011-06-30T01:38:00.009+02:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 1.117 metros.
Distancia en kilómetros a :
Boltaña : 19 km.
Huesca : 76 km.
Madrid : 460 km.
Acceso : En la carretera de La Guarguera (de Lanave a Boltaña ), sale una pista señalizada de 2 km. hasta el pueblo. Accesible solamente en vehículo todo-terreno excepto en época de mucha lluvia. Andando desde la carretera 30 minutos.
Comarca : Sobrarbe.

Torrolluala del Obico es una pequeña población de cuatro casas situada en una cresta sobre el barranco de San Juan cuando este va perdiendo altura. Una única calle dispuesta en forma de media luna conforman las viviendas acompañadas de diversos edificios secundarios (molino, herrería, horno, pozos, bordas) que llegaron a disfrutar de la luz eléctrica proveniente de la central de Boltaña. Sus tierras estaban sembradas de cereal principalmente ( trigo, cebada, avena ) y la ganadería estaba conformada por ovejas y cabras en menor medida.
No tuvieron nunca escuela y los niños acudían a la de Torruellola de la Plana con casi una hora de caminar diario.
De Las Bellostas acudía el cura donde tenían la residencia los sacerdotes del contorno. El médico venia desde el otrora pueblo importante de Secorún y hoy día abandonado. El cartero venia con la correspondencia desde Laguarta. El herrero acudía desde Letosa.
El 30 de Noviembre celebraban las fiestas mayores en honor a San Andres y en Enero hacían la fiesta pequeña en honor a San Fabian. El baile se hacia en el interior de alguna casa dado que en esa época del año la climatología impedía realizarlo en la calle.
Como sus vecinos de Torruellola de la Plana se desplazaban de cuando en cuando a Boltaña a la compra, venta ó intercambio de productos.
A últimos de los 50 y primeros 60 se empezó la construcción de la pista que bajaba desde la carretera por medio de una empresa maderera para sacar la madera desde la pardina Albás lo que revitalizó un poco a estos pueblos, dio trabajo a varios vecinos en la elaboración de dicha pista a golpe de pico y pala para hacer accesible lo que siempre fue un camino de caballerías a vehículos como por ejemplo los del Molino Escartin que tenían panadería y con un camioncico llevaban el pan a Torrolluala y otros lugares.
Pero aun así Torrolluala ya estaba herido de muerte y la emigración acabo por llamar a sus puertas llevándose a sus vecinos en busca del mejor futuro de las ciudades (Lleida, Huesca y Barbastro), siendo Jose Campo y su familia (Casa Cebollero) los últimos en marchar del pueblo hacia el año 1.965 aproximadamente.

Entrada al pueblo por el camino de Torruellola de la Plana.

Casa Cebollero. Era la más pudiente del pueblo y tenían posesiones en las cercanas Casas de Montalbán. Fue la última en cerrarse en Torrolluala. Esplendida fachada con el interior ya derrumbado.

Casa Javierre.

Casa Sanchez, fuera de la calle única del pueblo.

A 100 metros del pueblo en el camino hacia Torruellola de la Plana se encuentra la iglesia de San Andrés con el pequeño cementerio adosado.

Acceso a la parroquial, tiene la particularidad de que se accede al templo por debajo del coro.

Interior de la iglesia. Capillas laterales y coro.

Interior de la iglesia, la vegetación recupera el terreno que un día fue suyo. Nada queda ya de las pinturas murales que consiguió fotografiar Arturo Gonzalez en su esplendido libro : La montaña olvidada, Despoblados del Alto Alcanadre y que como bien vaticinó su ruina seria total en pocos años.

Lateral de Casa Sanchez y horno a la derecha.

Casa Sampietro a la derecha es la que peor conservada se encuentra, se ha caído gran parte de la vivienda, al fondo borda de Casa Cebollero.

Magnifico pozo cubierto y pila adyacente. De este pozo y otro que hay en la otra parte del pueblo se abastecían los vecinos de agua para consumo.

La herrería, en ruina total. Pedro Alastrué y luego su sobrino eran los herreros que venían desde el pueblo de Letosa.

Molino de Torrolluala, escondido entre la vegetación y de difícil acceso, era propiedad de Casa Cebollero, a él venían desde diversos pueblos a moler el grano que se utilizaba para dar de comer a los animales.

Una vez más Arturo Gonzalez llegó a tiempo de fotografiar para su libro el interior del molino con varias piezas en buen estado : tolva, guardapolvos, distribuidor, etc. Hoy día el tejado se ha hundido y todas las piezas se han mezclado con las vigas y los cascotes.

Marchalico Viñicas (Almeria)

2011-06-20T01:55:00.013+02:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 330 metros aprox.
Distancia en kilómetros a :
Sorbas : 22 km.
Almeria : 73 km.
Madrid: 551 km.
Acceso : Por la autovía del Mediterraneo en la salida hacia La Herreria sube un camino en constante ascenso de 1´5 km de recorrido apto para todo tipo de vehículos.
Comarca : Levante almeriense.

Otra de las pedanias de Sorbas que perdió toda su población, situado en la solana de un terreno desértico con abundancia de piedra yesifera, es un excelente balcón sobre el valle del río Aguas y la Autovía del Mediterraneo.
Unas 15 viviendas separadas en dos barrios componian la aldea, que se dedicaban al cultivo de trigo, cebada, almendros, algarrobos entre otros productos y con la oveja como referente en la ganadería.
Su cabecera municipal la tenían a más de tres horas de camino en caballerías por lo que los niños en edad escolar bajaban a la escuela de La Herreria y a La Huelga acudían a los oficios religiosos, estos dos pueblos frecuentaban también para realizar compras de productos básicos. Al medico le tocaba acudir desde Sorbas en casos muy necesitados.
Carecían de fiestas patronales pero participaban de la fiesta de La Herreria el 21 de Septiembre y de la de San Agustín en La Huelga el 27 de Agosto.
No obstante esa falta de fiesta propia la suplían con animados bailes los domingos en alguna era ó vivienda al son de guitarra, bandurria y laúd tocados por gentes del pueblo.
Uno de los principales problemas que tenían las gentes del Marchalico era la falta de agua, pues la fuente que tenían era de agua yesosa y no era potable por lo que habian de desplazarse con las caballerias a más de una hora de camino hasta la aldea de La Umbria a buscar el preciado liquido.
Esta falta de agua unida a la ausencia de otros servicios y la falta de futuro fue lo que empujó a la gente del Marchalico a marchar en los años 50 y 60, emigrando en su mayoría a Barcelona en busca de una mejora de vida siendo Gabriel Requena y su mujer Isabel Muñoz los últimos que marcharon sobre el año 1.969 instalándose en La Huelga.

Entrada al Marchalico Viñicas.

La casa de la tía Ginesa que fue de las últimas en cerrar.

Calle del Marchalico.

Viviendas escalonadas en la pendiente del terreno.

Buena fachada en la parte alta. Algunas viviendas tenían su era delante.

La segunda barriada del Marchalico Viñicas distante unos 200 metros de la primera.

Viviendas construidas con yeso aprovechando el abundante mineral de la zona. Buen estado exterior de muchas viviendas debido a que no es una zona excesivamente castigada por las inclemencias meteorológicas.

La vivienda más alta del Marchalico encaramada sobre piedras.

Escaleras que servían para salvar los desniveles entre las distintas calles.

Acceso a la Cueva del Agua, una de las entradas al complejo del Karst en yesos de Sorbas. A la derecha la fuente y el lavadero del Marchalico.

La vista que tenían los vecinos del Marchalico cuando abrían la puerta de su casa : el valle del río Aguas con el pueblo de la Herreria y la sierra Cabrera por detrás.

Recuperación de pueblos deshabitados

2011-06-13T01:58:00.014+02:00

Hoy toca hacer un paréntesis en los reportajes sobre los pueblos deshabitados y tener un recuerdo para aquellos que han ido a la inversa. En su tiempo llegaron a estar deshabitados pero resurgieron y volvieron a renacer.

Hay unos cuantos más por toda la geografia española, pero sirvan estos 9 pueblos como ejemplo de todos ellos.

A través de diversas fotografías tomadas en los primeros años 90 cuando empezó mi gran afición por visitar estos lugares va desde aquí un pequeño homenaje a todos esos pueblos que han vuelto a renacer y esperando que dentro de unos cuantos años podamos hablar de unos pocos más.

Montañana (Huesca), año 1.995.

Un museo al aire libre es lo que a mi me sugiere Montañana. Darse un paseo por sus calles empedradas, pasadizos, recovecos, calles en cuesta, puentes, torres defensivas, etc, es transportarnos de lleno a la Edad Media. Es un deleite para la vista.
Pero a este pueblo tambien le toco la varita magica de la despoblación y llego a estar moribundo durante muchos años pero volvio a rebrotar con fuerza.

Mi admirado y recordado Jose Antonio Labordeta decía de este pueblo en su libro Aragón en la mochila : ¨Por una pista de polvo y piedra desembocas al final ante una visión insólita : Montañana.
Esta completamente vacía esta vieja ciudad fortificada a la que se entra bajo un arco defensivo y que a través de calles vacías, descubres poco a poco, como los buenos y excelentes platos¨.

José Luis Acín Fanlo en su maravilloso libro Paisajes con memoria- Viaje a los pueblos deshabitados del Alto Aragón la describe asi : ¨Pasado Puente de Montañana surge el cruce que conducirá a una de las poblaciones más interesantes, maravillosas, importantes, olvidadas y dejadas de Aragón, a la medieval Montañana. Deambular por sus calles es algo que transporta a otros tiempos ¨.
Más adelante hace una reseña del pasado y presente del pueblo : ¨Allá a finales de los setenta llegué por primera vez a este magnifico lugar. Alli departí con el último habitante del lugar, que aguantaba en soledad dando vida a tan increíble pueblo, resistiéndose a abandonarlo. En numerosas ocasiones he vuelto y he visto con agrado como ha ido paulatinamente recobrando habitantes, esperando que se tomen las medidas necesarias para su recuperación, para devolverle aquella primitiva y bella fisonomía, evitando así la pérdida de un sensacional conjunto monumental, la desaparición de tan inigualable núcleo¨.

Serian incontables los halagos hacia esta impresionante población, que sin lugar a dudas la encuadro dentro de los pueblos más bonitos de España, a la altura de Albarracin, La Alberca, Pedraza y tantos otros.
Es evidente que este pueblo no podía quedarse condenado al olvido y a la soledad, y Montañana en quince años ha pegado un cambio enorme, las calles arregladas, multitud de casas restauradas, la iglesia y la ermita recuperadas por descendientes de los que marcharon y de otras gentes venidas de fuera.

Lanuza (Huesca), año 1.996.

Otro ejemplo de recuperación es el del bellisimo pueblo de Lanuza en el valle de Tena.
En los años setenta se quedó vacio este pueblo por la expropiación forzosa de viviendas y tierras por la construcción del embalse de Búbal.
Así siguió durante varios años y a mediados de los noventa en mi primera visita a este pueblo apenas la iglesia y tres ó cuatro viviendas estaban en buen estado, el resto era una sucesión de casas abiertas, tejados hundiéndose, calles en mal estado, etc. pero la encomiable labor de sus antiguos vecinos que consiguieron la reversión de sus casas y poco a poco las fueron levantando y dotandolas de todo tipo de servicios e infraestructuras ha hecho que Lanuza sea a día de hoy un lugar digno de visitar. Actualmente todas las casas están recuperadas y cuentan con una población fija de más de 25 personas además de la población veraniega.
Un buen ejemplo del cambio de Lanuza se puede ver en el magnifico blog de Angelines : El bosque de trimbolera .

Poyales (La Rioja), año 1.993.

Esta aldea de la comarca de Enciso se quedó despoblada en la década de los 60 como varias del entorno a causa del declive de la industria textil y la falta de servicios básicos debido a su aislamiento. Estuvo varios años en silencio absoluto hasta que en los últimos años 80 empezaron a establecerse nuevos pobladores hasta llegar a un número de 10 en la actualidad, contando con diversas infraestructuras para hacer más cómoda la vida en el pueblo, vislumbrandose que en un futuro ira a más. Cuenta con una casa rural, taller de cerámica y varias casas restauradas.

Reseña de Poyales .

Villaescusa del Butrón (Burgos), año 1.992.

Aunque Villaescusa nunca se llegó a quedar vacio del todo, sirva tambien como ejemplo de pueblo que estuvo a punto de tocar fondo y consiguio levantarse. Pueblo de buen volumen (unas 70 casas) que tenia ayuntamiento, escuela, farmacia, dos bares, vio como en los años 60 la emigración azoto el lugar y se llevo a casi todos sus vecinos rumbo al Pais Vasco y solo dos casas no quisieron marchar.
En el año de mi visita (1.992), se habia reducido a una casa (2 personas), la que permanecia abierta y paseando por este bonito pueblo uno se encontraba con unas cuantas casas recuperadas para el veraneo y bastantes casas en ruina.
Veinte años despues el panorama es bien distinto, ya son cinco las casas abiertas durante todo el año, además de un bar, y el número de casas arregladas ha ido en aumento por lo que en verano alcanza una población veraniega estimable.
Buen trabajo el de los vecinos que han conseguido levantar este pueblo antes de que cayera al abismo de la despoblación.

Ibort (Huesca), año 1.994.

Como tantos otros pueblos del Serrablo Ibort se quedó sin gente en los últimos años 60.
Veinte años de soledad y abandono hasta que en la segunda mitad de los años 80 empezaron a llegar al pueblo un grupo de neo- rurales que se instalaron en algunas casas del pueblo y que formaron la asociación Artiborain junto con los nuevos inquilinos de Aineto y Artosilla y consiguieron de la administración la cesión de Ibort encargándose de restaurar y mantener el pueblo. En la visita realizada en el año 94 apenas un grupo de ocho ó diez personas residía en el pueblo hasta llegar a un número aproximado de 50 personas en la actualidad recuperando oficios tradicionales en consonancia con el medio ambiente y realizando actividades veraniegas.

Ligüerre de Cinca (Huesca), año 1.995.

Pueblo del Sobrarbe que se quedó abandonado por la construcción del embalse del Grado en cuyas orillas se encuentra.
Durante muchos años estuvo aislado sin acceso alguno y con las casas en ruinas y las calles devoradas por la vegetación hasta que a últimos de los 80 la U.G.T. consiguió la cesión del pueblo para recuperarlo y destinarlo a uso turístico y social.
En la visita realizada en el año 95, se estaba llevando a cabo la rehabilitación del pueblo y recuperación de edificios y todavía quedaba alguna calle enmalezada. Años más tarde empezo a funcionar como lugar de ocio y vacaciones con un lavado de cara total al pueblo pero respetando su configuración antigua.

Reseña de Ligüerre de Cinca .

Escriche (Teruel), año 1.992.

La baronia de Escriche comprendia un amplio territorio con varias masias en su termino y con la llamada Casa Grande ó casa de los barones de Escriche como centro neurálgico del lugar. Además de la citada casa se componia de la iglesia de San Bartolomé, cementerio y viviendas de los trabajadores.
Palacio de gran valor arquitectonico y artistico que llevaba bastantes años abandonado hasta que lo adquirió en 2001 la Diputación provincial de Teruel para restaurarlo y convertirlo en futuro centro hotelero.

Reseña de Escriche .

Badaguás (Huesca), año 1.994.

Aqui si que no se puede decir lo mismo que en Ligüerre de Cinca que se respetó el modelo antiguo.
Este pueblo de la Jacetania quedo abandonado en los 60 y en los 90 el pueblo estaba en relativo buen estado con varias casas en pie, hasta que lo adquirió la constructora Fadesa que lo convirtió en una urbanización con hoteles, apartamentos y campo de golf.
De Badaguás ya solo queda el nombre y la iglesia parroquial, todo lo demás no tiene ningún parecido con el pasado.

Reseña de Badaguás .

Mas de los Pastores (Teruel), año 1.994

Pequeña aldea perteneciente al pueblo de San Agustin que quedó abandonada en los años 60 y que fue adquirida por un promotor valenciano para construir una urbanización de lujo.
Otro pueblo que se puede decir que solo conserva el nombre, ha perdido toda su identidad.

Reseña de Mas de los Pastores .

Matillas la Vieja (Guadalajara)

2011-05-30T02:10:00.015+02:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 850 metros.
Distancia en kilómetros a :
Jadraque : 10 km.
Guadalajara : 57 km.
Madrid : 122 km.
Acceso : 1 km. andando por un camino que sale desde el cementerio de Matillas.
Comarca : La Alcarria.

Agradecimiento para los hermanos Cañamares (Margarita y Pedro) pertenecientes a la última familia que habitó en el pueblo y del que aun cuando marcharon siendo niños guardan un gran recuerdo del sitio que les vio nacer.

Matillas ha dado nombre a dos pueblos distintos, si bien actualmente lo lleva el lugar que era conocido como la Estación (grupo de casas que se fueron formando alrededor de la fabrica de cemento El León y de la estación de ferrocarril), anteriormente y durante varios siglos llevo este nombre el pueblo que esta situado en un altozano un kilómetro y medio arriba y que tras acabar su ciclo de vida y quedarse vacio cedio su nombre e incluso sus fiestas patronales al barrio de la Estación.
Catorce viviendas componian Matillas la Vieja que vivian de la agricultura (trigo, cebada y centeno principalmente) y de la ganaderia (ovejas), varios de sus vecinos trabajaban en la citada fabrica de cemento lo que suponia un buen aporte para la economia familiar.
Celebraban sus fiestas patronales el 8 de Diciembre para la Purisima (Inmaculada Concepción).
Las segundas fiestas eran para San Antonio el 13 de Junio, dia elegido además para celebrar las primeras comuniones en el pueblo.
Misa, procesión y al finalizar se hacia el subastado de los maneros para el año siguiente (llevar las andas de la virgen).
El baile por la tarde-noche se realizaba en un amplio pajar bien acondicionado para la ocasión(en la foto nº 1, el primero que se ve), y donde no faltaban las clasicas bromas de algun mozo de apagar los candiles con el consiguiente alboroto.
Otra fecha muy señalada era el Jueves Lardero ( jueves anterior al miercoles de Ceniza), en el que la gente joven acostumbraba a ir pasar el dia al monte haciendo una comida campestre a base de tortilla con chorizo.
Muy concurrida era tambien la matanza con gran presencia de familiares y donde al dia siguiente habia costumbre de comer unas suculentas migas.
El dia de Todos los Santos no faltaba tampoco el chocolate con churros.
Don Arsenio y don Epifanio fueron los últimos sacerdotes que subieron a oficiar misa en la parroquial de Matillas, don Eladio era el médico que subia desde la Estación, mientras que el veterinario venia desde Castejón de Henares.
Normalmente los vecinos acudian a Jadraque a realizar compras ó bien a Mandayona que tambien era pueblo importante y habia farmacia, aunque se recuerda al pescadero de Jadraque subir con la mercancia para vender en Matillas montado en una bicicleta.
Asimismo solian aparecer por el més de Junio cuadrillas de segadores provenientes de Ciudad Real para trabajar en la siega en las fincas donde se les contratase.
La vida transcurria apaciblemente en Matillas y la juventud bajaba los domingos a la Estación donde habia cine y baile pero los niños con cualquier cosa eran felices como recuerda Margarita Cañamares : ¨ Pues es verdad, con cualquier cosa nos entreteniamos : nos poniamos a desenvainar judias para algun vecino sentados en un lateral de la iglesia y a cambio nos daban un par de manzanas a cada niño, otras veces nos ibamos a hacer compañia al tío Eugenio que vivia solo y le ayudabamos en alguna tarea de la casa, ó bien nos sentabamos con nuestras madres a aprender a coser, el cura cuando subia los domingos nos hacia unos columpios y jugabamos con él, era todo de una sencillez tremenda visto a los ojos de hoy dia pero a nosotros nos complacia mucho ¨.El pueblo a pesar de todo se fue apagando poco a poco porque la gente se fue bajando para el barrio de la Estación donde habia trabajo en la cementera y donde habia más comodidades e infraestructuras, siendo Valeriano Cañamares y su familia los últimos en marchar de Matillas en el año 1.965, asi lo relata Margarita Cañamares : ¨En el año 64 nos habiamos quedado solos en el pueblo, asi estuvimos un año hasta que mis padres decidieron tambien bajarse para la Estación pues alli ya no subia nadie, mi padre estaba a turnos en la fabrica de cemento y nosotros teniamos que bajar todos los dias a la escuela ¨.
Asi se acabó para siempre la vida en Matillas despues de siglos de existencia cediendo su nombre al lugar que habian visto nacer y crecer desde su posición dominante.

Vista parcial del pueblo llegando por el camino de Argecilla.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora la Blanca, con el cementerio adosado por detrás. Buenas vistas de todo el valle.

Portada de acceso al templo. A la derecha granero de propiedad eclesiástica.

Interior de la iglesia. Altar mayor. Vigas y cascotes por el suelo. Un cuadro de la virgen y unos jarrones cilíndricos muy llamativos para colocar flores fueron expoliados.

La escuela. En la planta de arriba estaba la vivienda de la maestra. En las primeras décadas del siglo XX subian niños desde la Estación a esta escuela aunque en los años 60 fue al reves, al cerrarse esta escuela porque el pueblo se estaba quedando vacio los últimos niños que quedaron tenian que bajar a la escuela de la Estación.

Plaza mayor de Matillas.

El ayuntamiento, en su planta baja tenia un habitáculo dedicado a calabozo que si tuvo uso en siglos pasados pero que en la época actual se utilizaba para algun mendigo ó gente de paso. Por aqui se accedia tambien a la vivienda de la maestra por una escalera exterior aun visible. A la derecha la fragua.

Las viviendas apenas se pueden sostener en pie y son restos irreconocibles de lo que fueron en el pasado.

La casa de la tía Vitorina en un lateral de la plaza, medio entera todavia la fachada.

La casa del tío Eugenio, el tejado cedió y aguantan como pueden los muros.

Vista desde la iglesia del actual pueblo de Matillas y anteriormente conocido como la Estación, donde destaca la fabrica de cemento y sobresale la chimenea.

En la parte de baja del pueblo otro grupo de viviendas que se encuentran aun más caidas entre una amalgama de vigas y cascotes.

Las bodegas que acompañaron al pueblo durante tantos años en desuso total.

Torruellola de la Plana (Huesca)

2011-05-09T02:22:00.018+02:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 1.120 metros.
Distancia en kilómetros a :
Boltaña : 22 km.
Huesca : 78 km.
Madrid : 462 km.
Acceso : Por la carretera de la Guarguera (Lanave a Boltaña), hay una pista señalizada hacia Torrolluala del Obico (30 minutos andando, hasta aquí se puede llegar en todo terreno excepto en época de lluvias abundantes), desde aquí sale un sendero señalizado que en 40 minutos de caminar lleva a Torruellola de la Plana. En total andando desde la carretera aproximadamente 1 hora y 10 minutos.
Comarca : Sobrarbe.

Agradecimiento para Lorenzo Monclús Alastrué de Casa Baja, amable y cordial informante de su pueblo y buen conocedor de toda esta zona sobrarbesa.

Bellísima población situada en un montículo entre barranqueras que perteneció durante muchos años al municipio de Secorún y en la actualidad al de Boltaña.
Consta de 7 viviendas formando dos calles perpendiculares que convergen en una plaza.
Conocieron la electricidad en las casas que les llegaba desde ¨ La eléctrica ¨ en el molino de Boltaña.
Economía de subsistencia como correspondía a estos pequeños núcleos de montaña basada en la ganadería (ovejas y cabras) y la agricultura (trigo, avena y algo de legumbres).
Población bastante aislada y de difícil acceso que solamente conoció caminos de caballería y donde se encontraban lejos de la cabecera de comarca como relata Lorenzo Monclús :
¨ Apenas venían vendedores ambulantes por el pueblo, si acaso alguno con un burro vendiendo jabón, hilo, paños y cosas así, entonces nos tocaba a nosotros llegar hasta Boltaña, teníamos más de cinco horas de camino, salíamos antes de amanecer y volvíamos al pueblo ya entrada la noche, íbamos con las caballerías y llevábamos productos para intercambiar ó vender como alubias, lentejas, huevos, etc, y a su vez nos traíamos productos que no había en el pueblo como azúcar y un bacalao riquisimo que vendían en aquel entonces en Boltaña, se compraba todo lo necesario porque al estar tan retirado no se podía estar yendo a menudo. También acudíamos a la feria de ganado que se celebraba en Octubre en Boltaña a vender animales ó a llevar a moler el grano a la Harinera de Boltaña para hacer el pan (para moler el grano para dar de comer a los animales íbamos al molino de Torrolluala del Obico). En otras ocasiones íbamos hasta Tierra baja a los pueblos de Lanaja y Sariñena con los machos a comprar vino ¨
.Las fiestas mayores eran el día 15 para la virgen de Agosto (la Asunción) y duraban tres días.
Las fiestas pequeñas eran para Santa Agueda ( 5 y 6 de Febrero ).
En ambas se celebraba una misa, una comida con los familiares que venían de fuera y luego el baile que se hacia en la escuela. Normalmente venia un acordeonista ó una pareja de músicos (guitarra y violin) desde Boltaña para hacer bailar a los presentes.
El 17 de Enero para San Antonio se hacia un día de fiesta organizado por Casa Baja donde se oficiaba una misa y se daba una torta bendecida al salir y se organizaba una comida (cordero ó pollo) en el salón de dicha casa.
El 11 de Junio para San Bernabé eran los de Casa Melchor los que lo organizaban igualmente con una misa, reparto de torta bendecida y comida en la casa.
El cura venia desde Las Bellostas, el médico lo hacia desde Secorún y el cartero desde Laguarta.
A últimos de los 50 y primeros de los 60 la gente empezó a emigrar debido al aislamiento antes mencionado y la emergente industria que había esos años en las ciudades y se fueron marchando en cadena en busca de una mejor calidad de vida y se repartieron por varios lugares (Barcelona, Lleida, Zaragoza, Huesca, Boltaña), siendo los de Casa Barcolino los últimos en marchar sobre el año 1.965.
Asi se terminó la vida para esta interesante y fotogénica población.

Llegada al pueblo por el camino de Torrolluala de Obico.

La calle baja a desembocar a la plaza quedando Casa Borruell a la izquierda y Casa Grasa a la derecha.

Entrada al pueblo por el camino de las Casas de Montalbán, con Casa Baja en primer termino y al fondo Casa Coterón.

Plaza mayor de Torruellola con Casa Melchor a la izquierda y el sorprendente y atípico edificio de la escuela de frente.

Escuela de Torruellola de la Plana. Hermosa edificación que se sale de lo normal. Hasta 40 alumnos se llegaban a juntar en ella pues venían también los niños de Torrolluela del Obico, de Alastrué, de la pardina Albás y de la pardina Ballabriga. La planta de arriba estaba destinada a vivienda de la maestra, aunque la mayoría se alojaba en alguna casa, si vivió en ella la última maestra que hubo en el pueblo que era salmantina y estaba con su marido e hijos y que practicamente marchó del pueblo a la vez que la última familia (Casa Barcolino). Aquí también se realizaba el baile en las fiestas patronales.

Vista de la plaza y calle desde la escuela.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en posición dominante sobre el pueblo.En los últimos años de vida del pueblo la torre ya empezó a resquebrajarse y se dejaron de dar misas en el templo haciéndose en la escuela.

Bonito atrio de entrada a la parroquial.

Motilones en las jambas de la portada.

Interior del templo, altar mayor y dos capillas laterales.

Vista del pueblo desde la parroquial y donde destaca el tejado de Casa Borruell que es de teja roja debido a unas reformas más recientes que se hicieron en esta casa en los años posteriores a la guerra civil.

Casa Baja, magnifica edificación de cuatro plantas que da una idea de las hechuras que tuvo la vivienda. Era una de las dos casas más pudientes del pueblo, en ella solían residir las maestras que había en el pueblo y el cura comía aquí los domingos cuando venia a dar misa.

Casa Melchor con los vanos de las ventanas pintados de un llamativo azulete.

Casa Coterón, buena vivienda con interesante portada de acceso.

Separada unos 100 metros del pueblo se encuentra la espléndida Casa Barcolino, era junto con Casa Baja las dos más pudientes del pueblo, fue la última vivienda que se cerró en Torruellola.

Patio de Casa Barcolino con verja de entrada e interesante portada de acceso a la vivienda. Interior hundido. Inscripción en el dintel- Año 1905- José Cabero-.

La calle alta, de subida hacia la iglesia y hacia el camino que sale para Torrolluala del Obico. Casa Grasa a la izquierda y Casa Borruell a la derecha.

Curiosa borda por tener la puerta esquinera, algo no muy frecuente.

Era de Casa Baja con pajar y maquina aventadora, que tiene su particular historia como narra Lorenzo Monclús : ¨ 22 hombres la bajaron desde la Pardina San Juan en la carretera hasta aquí cargada a hombros, ¡ el trabajo que costó !, fue un pequeño acontecimiento pues fue la única maquinaria agrícola que hubo en el pueblo¨.

Torralba de Arciel (Soria)

2011-04-26T02:38:00.018+02:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 980 metros.
Distancia en kilómetros a :Gómara : 3 km.
Soria : 26 km.
Madrid : 220 km.
Acceso : Por una carretera local que sale de Gómara.
Comarca : Campo de Gómara.

Torralba de Arciel es una pedanía de Gómara situada en una llanura. Población agrícola como todas las de esta comarca dedicados al cultivo de cereal (trigo, cebada, avena) quedando la ganadería (ovejas) en plano secundario.
Once viviendas alineadas en una calle componian Torralba con luz eléctrica en las casas no así el agua.
Celebraban sus fiestas patronales en honor a Santa Marina el 7 de Septiembre. Dos días duraban y en ellas la procesión y una misa eran los principales actos religiosos, mientras que los actos festivos estaban protagonizados por el baile que contaba en algunas ocasiones con el dulzainero de El Royo. El confitero de Gómara no faltaba a la cita instalando un tenderete para vender dulces y frutos secos. Cobraba especial importancia los concursos de tiro al plato que se solian realizar. En los últimos años cuando ya el pueblo estaba en decadencia y no había presupuesto para traer músicos, era un tabernero de Gómara el que ponía la música por medio de un tocadiscos y también se encargaba de traer la bebida.
El día 3 de Mayo hacían una pequeña fiesta donde iban hasta el Calvario y realizaban la bendición de los campos.
El cura venia para los oficios religiosos desde el pueblo de Aliud.
La maestra si vivía en el pueblo y lo hacia a pupila en alguna casa del pueblo.
El médico venia desde Gómara así como el herrero, también el cartero venia andando desde este pueblo y llevaba la correspondencia además de a Torralba, a Zamajón y Villanueva de Zamajón.
Al estar tan cerca de Gómara se desplazaban allí a menudo, a comprar, a asuntos administrativos, los sábados que era día de mercado y la gente joven los domingos pues en Gómara había cine, baile y taberna.
Así que como no podía se de otra manera también Gómara fue el destino que eligieron la practica totalidad de los vecinos cuando les llegó la hora de marchar. Se iban a vivir a un pueblo grande donde tenían toda clase de servicios e infraestructuras con la ventaja además de que podían seguir yendo a su pueblo a trabajar las tierras. Hacia 1.975 aproximadamente se quedó vacío Torralba.
En la actualidad el pueblo sigue siendo muy frecuentado por los agricultores que acuden a trabajar las tierras y en las tardes primaverales y veraniegas es frecuente ver por allí a antiguos vecinos y gomarenses en general que acuden dando un paseo desde Gómara.

Entrada al pueblo por la carretera de Gómara con la casa del tío Felix en primer lugar.

Viniendo por el camino de Paredesroyas, el primer edificio es la iglesia románica de Santa Marina (siglo XIII).

Portada de la parroquial.

Dejando atrás la iglesia la carretera se interna en el pueblo donde aparece la casa de la tía Juana en primer lugar y al fondo la casa de el Chato de Torralba.

Parte central del pueblo donde se alinean una serie de edificios como ...

... la fragua a la izquierda y la escuela a la derecha. Debido al gran deterioro que sufrió este edificio se construyó una escuela nueva y esta se quedó como ayuntamiento para reuniones y a continuación ...

... la casa del tío Casiano a la izquierda y la del tío Isaac a la derecha, dos viviendas de muy buen porte.

La casa del tío Gumersindo y en el rincón la del tío Carlos.

La casa del tío Julian en primer termino. Esta casa fue vendida a una inmobiliaria con la intención de hacer una casa de turismo rural pero la quiebra de esta dio al traste con el proyecto. Al fondo la casa del tío Gumersindo y la de el Chato de Torralba.

La casa de la tía María, una de las pocas que no da a la calle principal.

Escuela nueva, pocos años se usó como tal, pues la despoblación dejó sin niños el pueblo. Actualmente se utiliza como centro social de reunión de los vecinos.

La fuente vieja, aunque era agua apta para consumo, era un poco gorda y por ejemplo no era buena para cocer los garbanzos, por lo que para estos menesteres tenían que ir a Paredesroyas con caballerías a por ella.

En el camino a Paredesroyas se encuentran las tres cruces que conforman el Calvario. Hasta aquí venia el cura y los vecinos para realizar la bendición de los campos.

Entrevista a ... José María Satué

2011-04-04T01:30:00.018+02:00

El escritor aragonés José María Satué Sanromán ofrece sus impresiones para PUEBLOS DESHABITADOS sobre el tema de la despoblación en general y más concretamente de la comarca de Sobrepuerto.

Nacido en Escartin (Huesca) , en Casa Ferrer en 1.941. Maestro de profesión, enamorado de la tierra donde nació y de la que tuvo que marchar con su familia como hicieron las gentes de Sobrepuerto al completo, se dedicó durante años a recuperar la cultura tradicional de su tierra (costumbres, modos de vida y su habla) a través de media docena de libros:
- Vocabulario de Sobrepuerto.
- Semblanzas de Escartin.
- Sobrepuerto, naturaleza en silencio.
- Alredor d´a chaminera.
- ¿Qué feban dinantes en un lugar d´o cobalto d´Aragón.
- Memoria de un montañés.
- Zien semanas de Carasol aragonés /Edición digital del Estudio de Filologia Aragonesa, Academia de l´aragonés).
Además de publicar numerosos artículos en la revistas Serrablo, O Zoque, Xenera, Esparvero y el periódico Heraldo de Aragón (Carasol aragonés).

Excelente libro sobre la vida y posterior agonía del pueblo de Escartin visto a través de los ojos de la familia de Casa Ferrer. Reflexiones de las tres ultimas familias que aguantan en el pueblo que en principio son contrarias a marchar pero que terminan por aceptar que ya no es posible seguir viviendo en el pueblo de sus antepasados. Las modernidades que había en las ciudades no llegaban a Escartin. El dramático momento de cerrar la puerta de la casa y la incertidumbre ante lo que se vayan a encontrar en la nueva vida marcan un punto importante en la narración así como la adaptación a la vida en Huesca donde van descubriendo poco a poco la diferencia tan abismal que había entre la vida en el pueblo y la ciudad en forma de servicios e infraestructuras. El autor toma como base las memorias que empezó a escribir su padre para continuar un relato duro y triste sobre los últimos en abandonar el pueblo y su posterior adaptación a la nueva vida, refleja como ya viviendo en la capital se siguen reuniendo los antiguos vecinos de Sobrepuerto en las tardes de domingo sentados en los bancos de los parques para rememorar sus andanzas de antaño en los pueblos.

Fantástico libro (agotado actualmente) sobre la comarca de Sobrepuerto, donde hace un repaso muy detallado de todos los pueblos que conforman el lugar, con los nombres de todas las casas y de sus últimos habitantes así como los nombres de términos y partidas de sus montes y campos, además de itinerarios de senderismo por la comarca.

1- El libro “Memoria de un montañés” ha tenido una muy buena acogida por los lectores, ¿por qué cree usted que interesa el tema de la despoblación a la gente más de lo que pueda parecer?
Creo, sinceramente, que la buena aceptación de este libro se debe a dos razones: la primera, porque la emigración del medio rural a las ciudades, dejando deshabitados los pueblos, ha calado mucho entre los aragoneses, por la incidencia que ha tenido en tantísimas familias; y la segunda por ser contado en primera persona, con las propias vivencias, por alguien que vivió el problema en directo.

2- “Ya con los machos en la calle, mi hijo mayor entornó una hoja de la gran puerta. Yo volví la otra e hice girar por dos veces la llave, y aún la empujé para comprobar si quedaba cerrada”... Tiene que ser impresionante las sensaciones que produce cerrar la puerta de la casa, donde uno ha vivido toda la vida, para siempre y marchar rumbo a lo desconocido.
Es la parte más dramática del libro, no encontraba las palabras adecuadas para describir esa vivencia, sencillamente porque no hubo palabras, sólo pensamientos… Cabizbajos, calle abajo, en fila, en aquella mañana brumosa… ¡Atrás quedaba toda una historia, que ya no tendría continuidad!. Y no olvidemos la aventura que se veía delante, sobretodo los mayores.

3- La abuela Serafina es la que más ganas tenia de marchar, algo inusual pues normalmente los más mayores eran los más apegados a la casa y a la tierra, aunque luego en Huesca capital es la que más la costó adaptarse a la nueva vida.
Verdaderamente llama la atención, pero así era. La abuela Serafina –mi querida abuela-, fue un prototipo de mujer trabajadora, sacrificada, que tenía que ingeniárselas mucho para dar de comer a toda la familia. Había pasado muchas ‘estrecheces’, como toda su generación y tenía una ilusión muy grande por empezar una nueva vida, con más medios y servicios.

4- “No le importamos a nadie, solo nos invitan a marchar”...
En las tertulias (veladas, fuentes) ‘flotaban’ los sueños de los vecinos: “Al menos nos hiciesen una pista transitable para ir al médico, nos trajeran la luz eléctrica, nos hiciesen un puente”… Pero ningún servicio llegaba…, los caminos se abrían de par en par para marchar.

5-“Prohibido enfermar”, la frase lo dice todo.
Así de cruda era la realidad. Por caminos y sendas, a 3 ó 4 horas del médico (de Medicina General) y de la farmacia, a 6 horas del ‘sanatorio’ de Boltaña…, cuando alguien se ponía enfermo, tenía que encomendarse a todos los santos del cielo para sobrevivir.

6- Ir a Tierra baja de pastor y al servicio militar era todo un acontecimiento para los jóvenes que apenas conocían mundo más allá de su pueblo.
En los pueblos de la montaña, el mundo prácticamente terminaba en los confines del horizonte, sólo se conocía el entorno próximo, la ‘redolada’. Por eso salir con el ganado a la Tierra Baja o a ‘cumplir’ el servicio militar (no digamos si se iba a las posesiones de África), suponía una aventura para los jóvenes.

7- Maquis, contrabandistas, lobos, osos, etc, era riquisima la tradición oral que aprendían los niños en las veiladas.
Son unas vivencias difíciles de comprender hoy día, con los medios audiovisuales, pero en la época eran inquietantes, temibles... A los niños se nos salían literalmente los ojos oyendo contar aquellas historias, a veces vivencias, a las personas mayores. Veíamos bailar las brujas y demonios sobre las llamas del fuego…

8- Sobrepuerto, “nueve meses de invierno y tres de infierno”.
Todos los pueblos estaban a más de mil m. de altitud (de Bergua, a 1033m, hasta Otal, 1465m.), los inviernos eran fríos y largos (la nieve duraba al menos 3 meses), los veranos eran cortos y frescos. Los “3 meses de infierno” se referían al intenso trabajo que había en el verano: pastoreo, siega (de la hierba, de los cereales), trilla, riego de los huertos, siembra, etc… Todos los ‘brazos’ eran necesarios para tantas faenas.

9- Defina con una frase breve estos pueblos de Sobrepuerto:

Escartin.- En lo alto de un cerro, abierto a todos los aires.

Otal. –Entre Pelopín y Erata, a la sombra de San Benito.

Ainielle. –Ayer humilde lugar, hoy el más visitado.

Basarán. –Balcón de Sobrepuerto, enfrente los Pirineos.

Cortillas. –El mayor de los lugares, asomado al barranco de La Valle.

Bergua.-El pueblo que murió y volvió a resucitar.

10- ¿Una carretera hubiera salvado a Sobrepuerto ó la gente se habría marchado de todas maneras?
La mayoría de la gente se habría marchado de todas maneras, pues los centros fabriles, los regadíos y las ciudades, eran un atractivo muy fuerte. Pero estoy seguro de que con una ‘pista transitable’ se hubiesen quedado unos cuantos en cada lugar, los más reticentes a irse, los más mayores.

11- La gente no entendía que ellos se marcharon de sus pueblos por carecer de todo y se instalaran allí hippies venidos de la ciudad, donde si había de todo, como fue el caso de Bergua.
Cuando íbamos a visitar nuestros pueblos y nos encontramos con gentes venidas de fuera, sin ninguna relación con la tierra, no lo podíamos comprender. Los más mayores decían “¡qué habrán visto éstos por aquí que no conozcamos nosotros?”… No podíamos entender que ellos ya ‘estaban de vuelta’ de la vida que comenzábamos nosotros.

12- Los carteros era otro de esos gremios poco valorados y es que aparte de recorrer largas distancias casi siempre andando para llevar la correspondencia, eran algo más ¿verdad?
A los carteros sí que se les valoraba en Sobrepuerto, no sólo por llevar la correspondencia y los temibles telegramas, sino porque eran portadores de recados y noticias entre los pueblos y el exterior, como los arrieros, los tratantes y tantos artesanos itinerantes que pasaban por allí.

13- El expolio nada más marchar la gente fue brutal.
Aquellos pueblos estaban lejos de la civilización, con penosos accesos para los nativos, pero no fue así para los ‘amigos de lo ajeno’. Los expoliadores actuaron sin piedad llevándose todos los objetos que no pudimos ‘cargar’, sin respeto ni escrúpulos: cruces de cementerio, rejas, barandillas, cerrojos, tinajas, cocinillas, ventanas, tarimas… Hasta la pila bautismal de Escartín (románica, siglo XII) desapareció en 1980.

14- Visto desde fuera el sistema de la herencia que se daba en el Pirineo, en el que heredaba todo el varón mayor de la casa podía parecer muy cruel, pero hay que entender que se buscaba la continuidad de la casa y el linaje.s
Visto desde la perspectiva actual parece injusto, pero era el único sistema para mantener la integridad de la casa, como institución. Además el heredero quedaba obligado a mantener a todas las personas de la casa (alimento, vestido, salud) no emancipadas, como los ‘tiones’, hermanos solteros, a cambio de su trabajo.

15- ¿Qué proyectos hay para Sobrepuerto en el futuro?
Actualmente hay un proyecto del Gobierno de Aragón de convertir el territorio de Sobrepuerto, junto con el macizo de Santa Orosia-Oturia, en “Paisaje Protegido”. Los que allí nacimos y los descendientes vemos la posibilidad de que ‘vuelva a salir el sol’ en las queridas tierras de Sobrepuerto, aunque sea con otras realidades.

16- Bueno José María nada más y muchisimas gracias por habernos acercado un poquito más a Sobrepuerto.
Para mí es un honor dar a conocer, una vez más, a Sobrepuerto, mi tierra natal. Una tierra que invito a visitar para contemplar las muestras de arquitectura rural (en piedra seca), la iglesia románica de Otal, restos de otras iglesias y ermitas, algunas huellas del hombre (abancalamientos, pasarelas, caminos), amplios panoramas y paisajes, geología, gargantas y barrancos. Sobrepuerto tiene un ‘embrujo’ especial, impresiona.
4 comentarios... Animate a dar tu opinión

Valdeancheta (Guadalajara)

2011-03-28T01:19:00.019+02:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 840 metros.
Distancia en kilómetros a :
Hita : 12 km.
Guadalajara : 36 km.
Madrid : 91 km.
Acceso : Por la carretera de Hita a Espinosa de Henares sale una pista señalizada en buen estado para todo tipo de vehículos de 2 km. hasta el pueblo.
Comarca : La Alcarria.

Agradecimiento para Domingo Magro Sanz, agradable y cordial informante, a sus 81 años excelente cronista de la historia de su pueblo.

Pueblo al que la guerra civil le marcó un antes y un después. Fue linea de frente durante la contienda y su población tuvo que ser evacuada en su totalidad hacia el cercano pueblo de Alarilla. Lo que había sido un buen pueblo con 40 viviendas, iglesia, ayuntamiento, escuela, con luz eléctrica, buenas tierras quedo reducido a la nada. Al terminar la guerra apareció por allí Regiones Devastadas, organismo creado por las autoridades franquistas dedicado a evaluar daños que se habían producido en las zonas de combate y cuales eran los edificios susceptibles de rehabilitar. Así en Valdeancheta se tomó la decisión de derribarlo por completo, tal era el estado en que había quedado. Solo se salvó los restos de la iglesia y el edificio del ayuntamiento-escuela, ambos en mal estado y ya no volvieron a tener uso nunca. Durante dos años este organismo se dedicó a escombrar el pueblo con trabajadores venidos de Espinosa de Henares y de otros pueblos cercanos. A los pocos años de marchar Regiones Devastadas, algunos vecinos de Valdeancheta que andaban dispersos por varios lugares decidieron volver a su pueblo debido a que allí tenían las tierras.
Así fue como empezó la segunda vida para Valdeancheta. Se edificaron las nuevas viviendas en la parte baja del pueblo donde estaban antiguamente las bodegas. Unas 15viviendas se construyeron, la iglesia no se reconstruyó pues estaba en mal estado, lo mismo que la escuela, por lo que los niños tuvieron que ir andando una hora diariamente para asistir a la de Espinosa de Henares. Se dedicaron principalmente al cultivo de cereal (trigo, cebada, avena) y a la ganadería con rebaños de ovejas para la cría del cordero. Corderos muy solicitados por carniceros que venían desde Cogolludo y Tórtola de Henares a comprarlos.
Las fiestas patronales de San Agustín el 28 de Agosto ya no volvieron a ser las de antaño, como bien dice Domingo Magro : ¨ Al no tener iglesia no se celebraba nada, ni misa ni procesión, ni tampoco había baile, era casi como un día cualquiera, pero guardábamos ese día de fiesta que se veía reflejado en la comida si venían familiares de fuera. Solamente durante tres años subió un cura de Espinosa de Henares a oficiar una misa al aire libre ¨.Tuvieron que volver a la luz de los candiles de carburo, pues si bien antes de la guerra si había luz eléctrica con los daños allí producidos se dañaron todas las instalaciones. En los años 50 estuvieron a punto de tener luz otra vez en el pueblo, pero el robo de todo el cableado y material cuando ya estaba todo a punto hizo que la luz pasara de largo por Valdeancheta.
Al carecer de todo tipo de servicios el pueblo era muy frecuentado por todo tipo de gente como los vendedores ambulantes, así lo recuerda Domingo Magro: ¨Estábamos bien servidos de todo, por allí venia el tío Esteban desde el pueblo de Hita con una mula vendiendo todo tipo de telas, de Alarilla venia el tío Chaparro con un burro vendiendo arroz, judías entre otras cosas y a su vez compraba huevos, de Humanes venia otro vendedor con un caballo vendiendo lechugas, zanahorias y otras hortalizas que traía en un serón, de Espinosa de Henares venia el panadero con una mula, también Isabelita que iba con una moto vendiendo carne, el pescadero con dos burros y luego ya su hijo con un motocarro. El cartero (Luciano) era natural de aquí pero vivía en Espinosa y venia andando a traer la correspondencia a Valdeancheta y a Copernal. De Espinosa también venia el barbero (Manolo) una vez a la semana. El médico venia de Alarilla dos días a la semana y el veterinario venia de Humanes¨.
A su vez a los valdeancheteros les tocaba salir para otros menesteres y casi siempre cogían el mismo camino : el de Espinosa de Henares, como bien puntualiza Domingo Magro : ¨ A no ser a las fiestas de algún pueblo ó a alguna cosa concreta nosotros siempre tirábamos para Espinosa : los niños a la escuela, los jóvenes los domingos a divertirse y los mayores a un poco de todo, a hacer compras, a moler el grano en las dos fábricas de harina que había allí, al herrero, a coger el tren que pasaba por allí (había que salir antes de las cinco de la mañana de Valdeancheta andando para llegar a Espinosa y coger el tren a las seis de la mañana, lo cogíamos para ir a Jadraque a las ferias ó a la capital a asuntos más importantes), e incluso para quedarnos instalados un día definitivamente en Espinosa¨. Porque en efecto ese fue el destino que tomaron los valdeancheteros cuando se fueron de su pueblo (alguna familia se fue a Alarilla), la gente fue marchando poco a poco debido a la ausencia de infraestructuras que había en el pueblo como la luz y el agua y a que Espinosa donde había de todo les quedaba cerca para seguir yendo a trabajar sus tierras. En el año 1.968 marchó la última familia de Valdeancheta. Fueron los hermanos Andrés y Emilio junto con sus padres ya mayores (Juanito y Tomasa), vendieron todo lo que tenían y se fueron para Madrid.
En la actualidad los agricultores que siguen yendo a trabajar las tierras y unos ganaderos que mantienen un importante rebaño de ovejas son los que siguen frecuentando diariamente el pueblo.

Llegada al pueblo por el camino de Espinosa de Henares.

Lo que queda de la iglesia parroquial de San Bartolomé. Después de la guerra ya nunca más se volvió a escuchar el sermón de un cura entre sus muros.

Lo mismo le pasó al edificio del ayuntamiento situado en la planta de arriba, en la de abajo estaba la escuela. No se derribó como el resto de las casas pero ya no volvió a tener uso.

La casa de los hermanos Justo y Matias. Al fondo la parroquial.

La última casa que se cerró en Valdeancheta, muy bien conservada pues sus moradores siguieron viniendo todos los fines de semana después de su marcha. Se construyó en época más tardía que las demás.

La casa del tío Alejandro, al fondo el ayuntamiento.

Vista del pueblo desde el camino de las Nogueras. En la parte baja se ven las bodegas excavadas en la tierra que había antes de la guerra para guardar el vino, después ya no se usaron como tal pues la filoxera acabó con los viñedos.

Edificio que construyó Regiones Devastadas para el tiempo que duró su trabajo de escombrar Valdeancheta. Servía como oficina, con capataz, administrador, contable y departamentos para guardar las herramientas y descanso de los trabajadores. Cuando este organismo marchó se repartió entre todos los vecinos que volvieron a vivir en el pueblo, asignando un cuarto para cada uno. En la actualidad es utilizado como pajar.

La casa del tío Domingo. La planta baja se utilizaba para los animales quedando la planta de arriba como vivienda.

La casa del tío Pedro junto al camino de las Nogueras, la planta baja al ser de piedra resiste mejor que la planta de arriba que solía ser de tapial.

La fuente de Valdeancheta. Antiguamente estaba el caño y el pilón al descubierto pero posteriormente se canalizó para llevar el agua hasta Espinosa de Henares y se cubrió con la caseta.

Baniel (Soria)

2011-03-21T01:12:00.014+01:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 950 metros.
Distancia en kilómetros a :
Almazán : 7 km.
Soria : 39 km.
Madrid : 198 km.
Acceso : Al poco de salir de Almazán por la carretera de Gómara sale una desviación de 2 km. hasta Baniel.
Comarca : Comarca de Almazán.

Agradecimiento para Julian Mateo, agradable y cordial informante sobre su pueblo del que dice que si se hubieran dado otros condicionantes en aquellos tiempos no se habría marchado nunca.

Pequeño caserío situado en un llano en las proximidades del río Duero.
Ocho viviendas todas ellas orientadas hacia el sur componian este pueblo que en la actualidad es pedania de Viana de Duero.
Trigo, cebada y algo de patatas componian la base de su agricultura mientras que la ganadería estaba repartida entre las tres variantes principales : ovejas, cabras y vacas.
Las fiestas patronales en principio se celebraban para la Trinidad en el mes de Junio, pero se cambiaron como bien comenta Julian Mateo : ¨Se encontraban todos los vecinos en esas fechas en plena faena con las tareas del campo y se pasaron para el último fin de semana de Septiembre. Duraban dos días y se hacia lo que en cualquier fiesta de pueblo, una procesión por las calles del pueblo, una misa, la comida con familiares y el baile por la tarde con la orquesta del tío Chato formada por dulzaina, tambor y bombo que provenian del pueblo de Centenera de Andaluz, también había una costumbre de realizar la gallofa, que era una especie de ronda con los músicos por todas las casas del pueblo y donde se sacaban unas rosquillas, tortas, magdalenas ó cualquier otro dulce acompañado de una copa de anís ó moscatel. Por la noche en la cena igual, con todos los familiares y además se repartían los mozos llegados de otros pueblos en cada casa, no se quedaba nadie sin cenar. En mi casa a lo mejor nos juntábamos cerca de cuarenta personas¨.
En el mes de Junio hacían la romería a la ermita de la Virgen de Velacha en la llamada Concordia de los ocho pueblos (Borjabad, Valdespina, Viana de Duero, Baniel, entre otros). Cada pueblo acudía con su pendón, había que cruzar el Duero en la barca de Velacha por encontrarse la ermita en el otro lado del río.
Actualmente esta romería se sigue celebrando en el mes de Julio.
El cura venia cada quince días a oficiar la misa desde Viana de Duero (don Victor, don Francisco, y don Jose Maria fueron los últimos que acudieron a Baniel).
El medico venia con su coche cada cierto tiempo desde Almazán.
Andando venia el cartero (tío Joaquin) desde Viana de Duero, recogía la correspondencia en la carretera general y la repartía en los dos pueblos y además en La Milana, Perdices y Moñux.
Muchas idas y venidas tenían los vecinos de Baniel hacia Almazán como narra Julian Mateo : ¨Es que Almazán siempre ha sido como una pequeña capital, allí había de todo. Ibamos los martes que era día de mercado donde se daban cita gentes de toda la comarca. Se vendía y se compraba de todo, y ya se aprovechaba para hacer compras para la casa, también ibamos a moler el grano y a la fragua, los jóvenes a buscar algo de diversión los domingos. Y cuando no pues eran los vendedores ambulantes los que venían de Almazán hasta Baniel vendiendo azúcar, arroz, fruta, chocolate y otros productos como el tío Segundo que venia con una mula ó el Valenciano que venia con un carrillo tirado por una mula¨.
Conocieron la luz eléctrica en las casas pero no el agua que tenían que ir a buscarlo a un manantial que brotaba junto al río Duero.
Precisamente al estar tan cerca Almazán se fueron marchando para allí todos los vecinos de Baniel donde disponían de todas las comodidades y podían seguir yendo a trabajar las tierras a su pueblo. La gente joven fue la primera que marchó porque el campo no daba trabajo para todos y solo quedaron dos casas abiertas al final : la de Doroteo Mateo y la de Ventura Garcia que resistieron a marchar pero que tuvieron que hacerlo cuando no les quedó más remedio y que dejaron su pueblo allá por el año 1.975.
El pueblo se quedó sin gente pero una nave de viveros forestales y una granja de ganado porcino hacen compañía a Baniel en su soledad, además de seguir acudiendo los labradores a trabajar las tierras y recibir el ultimo domingo de Septiembre a los que se fueron y sus descendientes para seguir celebrando el día festivo del pueblo y servir de reencuentro de las gentes que un día no muy lejano dieron vida a Baniel.

La iglesia de San Esteban Protomártir, se mantiene muy entera en su aspecto exterior, pero el expolio fue tremendo en su interior cuando el pueblo se quedó vacío y se llevaron todos los santos, crucifijos y lo que había de valor.

Frontal de la iglesia, entre la puerta de entrada y la sacristía estaba situada la casa del cura, ya nada queda de ella, dio cobijo también a la escuela, pues aunque aquí no hubo nunca escuela y los niños siempre habían ido a la de Viana de Duero, en los últimos años se habilitó una dependencia de esta casa como lugar de enseñanza.

Viviendas dando la espalda a la iglesia. Dos a la izquierda: la casa de la tía Clara y la del tío Lorenzo y a la derecha solitaria la casa de la maestra. Pilar originaria de Muriel Viejo fue la que estuvo de maestra en Baniel.

Calle de Baniel, al fondo la casa del tío Doroteo, una de las dos últimas en cerrarse en el pueblo.el pueblo.

Las dos casas del tío Ventura, la nueva a la izquierda y la vieja a la derecha, fue la otra familia que aguantó hasta el final en Baniel.

La casa del guarda. La poderosa familia de los Azagra de Almazán tenia un monte de su propiedad junto al pueblo y tenian un guarda para vigilarlo que vivia en esta casa con su familia.

El río Duero a su paso por Baniel. Estrecha relación tenian con el río como bien dice Julian Mateo : ¨ Pescabamos barbos, truchas, cangrejos, etc, que servian para variar un poco el menú de las comidas en las casas, llevabamos a beber allí al ganado, en la orilla estaba el manantial de donde nos abasteciamos de agua para consumo y allí ibamos a bañarnos de niños, aunque es un poco traicionero, tenia hoyas y remolinos que habia que andar con cuidado¨.

Baniel visto desde la orilla del río Duero.

Montesquiu (Lleida)

2011-03-07T01:24:00.021+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 715 metros.
Distancia en kilómetros a :Tremp : 20 km.
Lleida : 103 km.
Madrid : 545 km.
Acceso : Por pistas en buen estado para todo tipo de vehículos excepto en temporada de lluvias que salen de Orcau y otra de La Pobla de Segur.
Comarca : Pallars Jussá.

Agradecimiento para Margarita Serra de Casa Jan Antoni, amable informante de Montesquiu del que marchó a los 18 años pero al que siempre ha tenido presente en sus recuerdos y para su hijo Joan Capdevila gran colaborador en la elaboración de este reportaje aportando multitud de datos y fotos antiguas. Es autor de un esplendido documental en DVD titulado: Montesquiu , el silencio de las piedras.Gracias por todo Joan.

Montesquiu es un despoblado perteneciente al municipio de Isona situado en una colina a la vera de la montaña de Sant Corneli. El pueblo esta actualmente en ruina total y muy desdibujado de como llegó a ser en sus buenos tiempos. Donde antes había buenos ejemplares de casas, calles y plazas hoy son la vegetación y los muros caídos los que se han adueñado del lugar, se hace casi imposible caminar por su interior.
En siglos pasados llegó a haber más de 30 viviendas reducidas a 15 en el siglo XX, dedicadas al cultivo de trigo, cebada, viñas y olivos principalmente. Había dos molinos de aceite para su elaboración, uno de casa Jan Antoni y otro de casa Andreu. La ganadería la conformaban ovejas y cabras.
El día 25 de Mayo celebraban sus fiestas patronales donde hacían una procesión a la ermita de Sant Serni, una misa y baile con el acordeonista de Suterranya. Venían muchos familiares y amigos de los pueblos vecinos (Basturs, Orcau, Sant Romá d´Abella,Suterranya) y se acostumbraba a matar un cordero para la ocasión.
El 30 de Noviembre tenían otra fiesta para San Andrés.
El cura venia a realizar los oficios religiosos desde Suterranya y había que ir a buscarle con una mula a Orcau.
El médico acudía desde Tremp en casos muy necesarios.
Aunque estaban a medio camino entre la Pobla de Segur y Tremp, a este último se solían desplazar los vecinos de Montesquiu para cualquier asunto ó realizar compras.
En 1913 se inició la construcción del pantano de Sant Antoni por una empresa conocida popularmente como la Canadiense, lo que a algunos pueblos benefició sobre todo en lo relativo a bares y fondas para alojamiento de todos los empleados a otros pueblos les perjudicó como es el caso de Montesquiu que se quedaron sin sus tierras más fertiles junto al Noguera Pallaresa donde tenían numeroso cultivo de regadío, además de sepultar el pueblo de Susterris. En compensación por este descalabro la empresa instaló la luz eléctrica sin coste alguno en Montesquiu y otros pueblos afectados.
Toda la montaña de Sant Corneli y lugares cercanos fue zona de frente en la guerra civil, y los vecinos más viejos recuerdan los numerosos bombardeos que hubo en la zona y de una cruenta batalla que hubo en Sant Corneli que dejó más de 600 muertos en un solo día. Hoy día quedan restos de bunkers y trincheras por los alrededores.
Margarita Serra recuerda una anécdota al respecto : ¨ En los años posteriores a la guerra, estábamos jugando un día todos los niños y niñas del pueblo cerca de la ermita de Sant Serni, tirábamos piedras a un extraño artefacto que cosas de la edad no sabíamos que era, y luego resultó ser una bomba, pero quiso la suerte que ningún niño acertara a pegarle una pedrada, ese día creo que apareció un ángel de la guarda que no quiso que nadie tuviera buena puntería porque si llega a haber explotado la catástrofe hubiera sido horrible con todos los niños del pueblo alli presentes¨.
Así fueron transcurriendo los años y a pesar de que no se vivía mal y que iba menguando la población, no fue hasta la década de los 60 que llegó la decadencia total del pueblo. La gente fue marchando debido al auge industrial que había por aquel entonces en las ciudades que supuso el abandono del mundo rural. Sus habitantes marcharon unos para Barcelona, Tremp, La Pobla de Segur y alguna familia a Francia y para 1.966 el pueblo se quedó completamente vacío.

foto cedida por Joan Capdevila

Vista de Montesquiu en los años 70.

Vista de Montesquiu desde el coll de Orcau, detrás el pantano de Sant Antoni.

La iglesia parroquial de Sant Urbà con el cementerio adosado.

Interior de la iglesia. Altar mayor.

Espadaña de la iglesia. Ojos vacíos y ¨barba¨abundante (hiedra).

foto cedida por Joan Capdevila

La misma imagen en los años 60 con las dos campanas presentes. Posteriormente fueron expoliadas.

La escuela de Montesquiu. En los años 50 se mantenian en ella alrededor de diez niños. Varias maestras pasaron por aqui pero Margarita Serra tiene especial recuerdo de una : ¨Mari Carmen Agusti de Lleida, un verdadero amor de mujer, de una bondad infinita y una paciencia sin limites para enseñar a los niños, nunca se enfadaba y repetia las cosas las veces que hiciera falta, aprendimos mucho con ella¨. Las maestras vivian en la Rectoria pues en ella no vivia cura alguno desde hace muchisimos años.

Llegando a Casa Jan Antoni.

Casa Jan Antoni, una de las más grandes y más pudientes del pueblo. Margarita Serra tiene gratos recuerdos de su casa : ¨Mi padre era una persona muy mañosa y siempre estaba inventando y haciendo cosas nuevas. Se le ocurrió canalizar el agua de lluvia en una cisterna y construyó un lavabo y un retrete en la casa aprovechando el agua que alli teniamos acumulada. Tambien diseñó unas planchas de hierro que calentadas al fuego servian para planchar la ropa, además nos trajo una gramola y alli escuchabamos música y bailabamos¨.

¡ Seguro que las gentes de Casa Jan Antoni verian otra imagen bien distinta cuando se asomaran al balcón !

foto cedida por Joan Capdevila

Jan Antoni que fuera alcalde pedaneo de Montesquiu durante muchos años echando un cigarro con un vecino en una calle del pueblo.

Encima del cubierto se situaba el horno comunal, a la derecha Casa Companyo.

Casa Andreu, otra de las casas importantes del pueblo ya convertida en nada.

Casa Serni.

Transformador de la luz y vivienda que todavia se mantiene en pie.

La ermita románica de Sant Serni a unos 300 metros del pueblo en privilegiada situación sobre el pantano de Sant Antoni. Al fondo Salas de Pallars.

Interior de la ermita. Pinturas murales barrocas del siglo XVIII donde se ve a Sant Pere a la izquierda con las llaves y a Sant Pau a la derecha con la espada.

Villalbilla (Cuenca)

2011-02-28T01:29:00.013+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 980 metros.
Distancia en kilómetros a :Villar de Domingo Garcia : 4 km.
Cuenca : 24 km.
Madrid : 169 km.
Acceso : En la carretera de Villar de Domingo Garcia a Cuenca sale una estrecha carretera no señalizada que lleva a Villalbilla en un recorrido de 1´5 km.
Comarca : La Alcarria conquense.

Agradecimiento para Javier Ballesteros Higueras, recorriendo en su compañia las calles de su pueblo en una fría tarde invernal. Multitud de recuerdos y anécdotas a cada paso. Ameno y agradable informante.

Antiguo pueblo de renteros, fue propiedad de doña Amparo Eraso Lledó al igual que los vecinos pueblos de Nohedas y Sacedoncillo. Ya bien entrado el siglo XX sus habitantes compraron las casas y las tierras a los descendientes de doña Amparo.
Diecinueve viviendas conformaban Villalbilla alineadas casi en su totalidad a lo largo de una calle. Tenían sus campos cultivados de cereal (trigo, cebada , centeno). Rebaños de ovejas mantenían cada casa y solo una cabra podían tener por familia debido a que estas se comían las hojas de las carrascas que había en el monte el cual era privado.
Celebraban las fiestas patronales para San Pedro el día 19 de Junio. Duraban tres días y contaba con gran presencia de gentes de pueblos vecinos como recuerda Javier Ballesteros :
¨Subía gran cantidad de gente desde el Villar de Domingo Garcia y de otros pueblos, en el baile no se cogia en la plaza de la cantidad de parejas que había bailando por lo que se llegaba a bailar también en una plazuela adyacente. Se bailaba al son del acordeón del tio Vitorino de Villar del Saz, otros años eran dos hermanos de Jabaga que tenían una sastreria en Cuenca, los que venían a tocar con bombo y acordeón.
Se invitaba a comer a todos los familiares y amigos a las casas e incluso ningún forastero se quedaba sin comer, me acuerdo que mi madre nos decía que nos asomáramos a la calle por ver si había alguien que no tuviera ninguna casa donde comer para invitarle a entrar.
Se pasaba muy bien y había un concurso que era acertar al gallo, en el que se enterraba un gallo dejándole solo libre la cabeza, los jóvenes previo pago de una moneda y desde cierta distancia le tiraban piedras a ver quien le acertaba, era muy difícil pues el gallo al ver venir la piedra con un ágil movimiento de cuello la esquivaba, por lo que había que ir acortando la distancia hasta que alguno conseguía darle. Buenas partidas de bolos se echaban también y no solo en fiestas sino todos los domingos¨.Se hacia otra fiesta el primer domingo de Cuaresma dedicada a Santa María Magdalena, donde se hacia un subastado de productos (trigo, pollos, patatas, manos de cerdo, etc) y con lo obtenido se oficiaban varias misas para las animas benditas del pueblo.
Javier Ballesteros rememora un año esta fiesta que pasaron casi en soledad :
¨ Apenas si quedabamos ya tres familias en el pueblo y ese día cayó un nevazo muy grande por lo que no pudo llegar nadie de fuera, solo vino el cura que ofició una misa y luego nos reunimos todos en una casa a comer¨.Nochebuena también le trae gratos recuerdos a Javier Ballesteros :
¨ Se traían tres carros de leña de carrasca y se hacia una gran hoguera en una de las plazas, era inmensa y solía durar hasta 15 días, allí nos reuníamos todos y cantábamos villancicos y comíamos de los dulces que habíamos obtenido de ir pidiendo el aguilando casa por casa (rosquillas, mantecados, etc). Si no daba tiempo de hacer la ronda del aguilando por todas las casas se continuaba al día siguiente¨.El cura venia de Villar de Domingo Garcia (Don Rogelio), primero en una mula y más tarde en bicicleta, del mismo pueblo venia el medico (Don Maximino), llegaba en coche hasta el desvío de la carretera general y luego se venia andando el ultimo tramo.
Al Villar se desplazaban los villalberos para realizar las compras pues allí había bastante comercio y también iban allí a por agua, uno de los principales problemas de Villalbilla, la fuente que había no era potable y tenían que ir a buscarlas con las caballerías al Villar, a Nohedas ó a Fuentesclaras indistintamente.
A la falta de agua se unió la mecanización del campo que motivó que no hubiera trabajo para todos y así los villalberos se fueron marchando principalmente a Cuenca y a Valencia.
El fin también le llegó a Villalbilla como menciona Javier Ballesteros :
¨ En el año 1.978 ya solo había tres casas abiertas y el panorama no era muy prometedor, el problema del agua estaba ahí y a ello se unía que los chicos ya tenían que ir a la escuela de Villar, por lo que las tres familias nos marchamos casi a la vez : nosotros (Javier y Dionisia), junto con Desiderio y Eulalia nos bajamos al Villar y los de la otra casa, Felix y Amparo marcharon para Cuenca¨.A partir de aquí, solo soledad y silencio y el ya consabido expolio tan brutal en algunos lugares, aquí se llevaron hasta las tejas lo que aceleró de manera considerable el proceso de ruina del pueblo. Todavía algunos años después de marcharse se seguian reuniendo los vecinos para las fiestas pero ya se perdió.

La iglesia parroquial. De las dos campanas una se fue al Villar de Domingo Garcia y la otra a la parroquia de San Fernando en Cuenca. Adosada a la iglesia estaba la escuela que antiguamente fue un granero.

Interior de la iglesia. Altar mayor dedicado a Santa María Magdalena, y dos altares laterales (San Antonio y San Pedro). De los santos nunca más se supo.

Interior de la iglesia. Púlpito resquebrajandose, al fondo el coro y la subida al campanario.

Cementerio, iglesia y escuela.

Vista parcial del pueblo desde la puerta de la iglesia.

Calle Real. Una sombra de lo que fue antaño.

La calle Real vista desde la otra esquina.

Plaza mayor de Villalbilla. Muros caidos de la fragua en el centro. Debajo de la parra en la casa de la izquierda se situaba el acordeonista en las fiestas.

La casa del tío Adolfo a la izquierda y la del tío Epifanio a la derecha asoman sus fachadas a la calle Real.

Como también lo hacen la casa del tío Francisco a la izquierda y la del tío Felix ya caida a la derecha.

Los restos de la casa del tío Felix hacen esquina en esta parte de la calle Real.

La casa del tío Mariano y otro grupo de casas ya reducidas a escombros. Había aquí un azulejo ya desaparecido en la fachada donde ponía : Villalbilla- calle Real.

Al otro lado de la calle Real se encontraban entre otras la casa del tío Cesareo y la casa del maestro.

Yuba (Soria)

2011-02-21T01:16:00.017+01:00

Estado actual : Deshabitado. Propiedad privada. Coto de caza.
Altitud : 1.050 metros aprox.
Distancia en kilómetros a :
Medinaceli : 13 km.
Soria : 84 km.
Madrid : 160 km.
Acceso : Por una pista que sale del pueblo de Lodares pasando por Corvesin solo accesible en vehículo todo terreno. Desde Blocona andando 1 hora de recorrido.
Comarca : Tierras de Medinaceli (Comarca de Arcos de Jalón).

Agradecimiento para Vicente Garcia Cruz, agradable informante del pueblo que le vio nacer y donde discurrió su infancia. Añoranza del pueblo en la distancia.

Fantástico y enigmático este escondido pueblo de Yuba. Enclavado en un paraje recóndito de gran belleza, se sitúa encaramado sobre una loma encima del barranco que forma el arroyo Valladar en su búsqueda del río Jalón. Precioso lugar este antiguo pueblo de renteros, sus habitantes pagaban la renta a un cura residente en Medinaceli, sin que se supiese con exactitud quien era el propietario del pueblo y de las tierras, algo que venia de siglos pasados.
Doce viviendas conformaban Yuba, dedicadas sobre todo al pastoreo de las ovejas, su principal fuente de recursos del que aprovechaban los corderos para su venta a carniceros de Medinaceli y su posterior traslado a Barcelona. La agricultura se componía casi en su totalidad de trigo y cebada aparte de los pequeños huertos para consumo propio. Otros recursos complementarios en la economía de los vecinos eran las nueces y las perdices. Nogales había en gran número junto al pueblo, de tal manera que muchos vecinos las vendían ó bien las intercambiaban en fanegas por otros productos con gente de otros pueblos cercanos. Las perdices abundaban en sus montes, y en menor medida los conejos y liebres, y como casi todos los yubatos eran aficionados a la caza no faltaban estas aves en las cazuelas de las casas.
El 24 de Agosto celebraban las fiestas patronales en honor a su patrón : San Bartolomé, con una procesión por el pueblo, una misa y el baile como actos principales. Baile que se realizaba en una era ó en la pequeña explanada delante de la ermita amenizado por la guitarra y la bandurria con músicos venidos de Beltejar. De Corvesin, Valladares y Blocona se desplazaban familiares y amigos para acompañar en la fiesta.
El 24 de Septiembre celebraban la fiesta pequeña (San Bartolillo).
El cura (don Segundo) venía desde el pueblo de Medinaceli. De Beltejar venia el médico en casos extremos. De este mismo pueblo solía venir un vendedor ambulante con una mula vendiendo fruta, chocolate y otros productos.
El cartero (tio Celedonio) recogía la correspondencia en Medinaceli y la repartía andando por Corvesin, Valladares, Las Llanas y Yuba.
Por el camino de Corvesin, principal salida hacia el exterior se desplazaban los yubatos a Medinaceli a realizar compras grandes, a pagar la renta ó para coger el tren cuando tuvieran que hacer algún desplazamiento largo. Este mismo camino utilizaban para llegar al pueblo de Lodares a cuyo molino venían a moler el grano. Por la otra salida se dirigían a Blocona donde estaba la fragua para cualquier apaño que les tuviera que realizar el herrero.
Pueblo que tenia su vinculo con el misterio como cualquier otro pueblo y así en sus inmediaciones se encontraron huesos humanos, monedas de la época de los Reyes Católicos y en el camino de Corvesin había un lugar llamado la Cueva del Bosque, con una entrada a gatas de unos dos metros y luego una amplia estancia donde se podía poner en pie y hasta donde llegaron en más de una ocasión los jóvenes del pueblo, pero de donde no se atrevieron a seguir por el interior a ver hacia donde llegaba por no tener medios adecuados para hacerlo. Tampoco faltaban en las inmediaciones del pueblo lugares de resonante entonación como el Risco de la Peña del Perro ó la fuente de la Peña la Mora.
A pesar de vivir en un lugar de gran belleza la vida aquí era muy dura y fue lo que determinó la marcha de los vecinos como bien comenta Vicente Garcia :
'' Vivir en Yuba era bastante duro, los inviernos eran muy fríos con abundantes nevadas, los caminos eran de caballería y estábamos mal comunicados, las tierras eran malas para la agricultura y las ovejas estaban en las parideras un poco retiradas del pueblo y había que ir a atenderlas diariamente. La luz eléctrica nunca llegó al pueblo, nos iluminábamos con los candiles de aceite y de carburo. En el año 58 nos marchamos nosotros y apenas quedaron seis familias en el pueblo, que fueron marchando acto seguido, hacia el año 60 y 61 ya se quedó vacío el pueblo''.
La gente se repartió por varios sitios, unos se fueron para Madrid, Zaragoza, Barcelona, Arcos de Jalón y los pueblos de colonización como Frula (Huesca) y Ontinar del Salz (Zaragoza).
Así sucumbió este pueblo al abandono, aunque en años posteriores se siguieron reuniendo los antiguos vecinos el día de la fiesta donde se oficiaba una misa en la ermita para despues hacer una comida campestre junto a la fuente a base de costillas y sardinas a la brasa, acto que se perdió con el paso de los años. El pueblo lo adquirió un particular de Medinaceli años después y se ha venido utilizando como coto de caza y refugio de cazadores.

Vista del pueblo llegando por el camino de Corvesin.

Vista del pueblo al pie del barranco llegando por el camino de Blocona.

Entrada al pueblo por el camino de Blocona.

La escuela de Yuba. Doña Maria Leal de Madrid fue la maestra que impartió enseñanza los últimos años aquí. Fue además la que trajo el primer transistor a Yuba, lo que significó un pequeño acontecimiento para el pueblo.

La ermita de San Bartolomé con el cementerio anexo.

Pequeña calle que se forma entre la ermita y la casa del tío Mariano.

La ermita de San Bartolomé y la casa de la maestra.

La casa de la maestra al final de la calle.

Calle principal de Yuba, en primer termino la ermita, a mitad de la calle las zarzas y la maleza impiden el paso y han taponado la entrada a la casa del tio Juanito.

La casa del tío Mariano, epicentro del pueblo como bien comenta Vicente Garcia :

'' Mi padre era una persona muy querida por toda la gente, muy amable con todo el mundo, aquí se venia la maestra por las noches, los vecinos se reunían aquí a jugar al guiñote (juego de cartas), pernoctaba también el cura y la pareja de la guardia civil cuando andaba de ronda por Yuba''.

La casa del tío José cierra la calle en su parte de arriba.

Calle de Yuba. La casa del tio Miguel a la izquierda y la del tio Eustasio a la derecha.

Yuba subiendo desde el río.

La fuente de Yuba, nunca dejó de dar agua ni siquiera en verano.

El sobrante de la fuente era canalizado hacia la balsa que servía para regar los huertos del pueblo.

Pardos (Zaragoza)

2011-02-07T03:01:00.014+01:00

Estado actual : Deshabitado y abandonado.
Altitud : 1.025 metros.
Distancia en kilómetros a :
Calatayud : 43 km.
Zaragoza : 129 km.
Madrid : 237 km.
Acceso : 6 km. por una pista de tierra de en regular estado para vehículos que sale del pueblo de Abanto. No recomendable en temporada de lluvias.
Comarca : Comunidad de Calatayud.

Agradecimiento muy especial para el señor Policarpo, su mujer Carmen, su hija Mari Carmen y para Aurora vecina de ellos, todos ellos antiguos vecinos de Pardos. Encantadora tarde pasada en su casa de Abanto rememorando tiempos pasados de su pueblo. Multitud de recuerdos. Hospitalidad y amabilidad exquisita.

Otro de los pueblos míticos de la despoblación en España, por su ubicación, envergadura, belleza y por ser noticia en varios medios de comunicación de hace 15 años (Televisión, El Periódico de Aragón, Interviu) por un singular personaje que vivió varios años en el pueblo después de que se hubiera quedado vacio.
Un paseo por sus calles y plazas nos permite imaginar la belleza pasada de sus edificaciones en este recóndito lugar, en el que a pasos agigantados la maleza y los escombros van recortando cada vez más su fisonomía.
Cuarenta viviendas componian este pueblo, pedania de Abanto situado en la embocadura de un barranco que forma el arroyo Trescastillo entre medias de un farallón rocoso en su salida hacia el arroyo de la Veguilla.
Trigo, cebada y centeno conformaban los principales cultivos en sus campos y por sus montes pastaban rebaños de ovejas y cabras, de las que se hacia un exquisito queso de cabra para consumo y venta en Munébrega y Olvés, así como los corderos que se llevaban a Abanto para venderlos a carniceros llegados de Calatayud y Calamocha.
Abundante caza había en sus montes sobre todo de perdices, conejos y liebres, así como muchas carrascas de las que se extraía leña para consumo propio y para vender a pueblos como Abanto, Monterde y Munébrega que andaban más escasos de ella.
Bien surtidos de fiestas estaban los pardeños, hasta en número de cuatro celebraban al año.
Las fiestas patronales eran el 31 de Agosto en las que honraban a San Ramón. Fiestas muy concurridas, pues venia gente de Abanto, Castejón de Alarba, Acered y Cubel entre otros pueblos. Procesión con el santo por las calles del pueblo, misa y el rosario eran los actos religiosos, quedando para los actos festivos el baile y los concursos, entre los que se encontraban las carreras pedestres también llamadas carreras de pollos, por ser ese el regalo que se daba a los vencedores. También se celebraba una carrera muy típica en la comarca como eran las carreras de burros, que se hacían sin albardas y con el jinete del revés.
Los músicos de Cimballa eran los encargados de amenizar el baile en la plaza por la tarde. Tambor, clarinete, saxofón entre otros instrumentos eran los utilizados por esta orquesta. Este baile era organizado por el ayuntamiento y por la noche se organizaba otro baile en el interior de alguna de las dos tabernas sufragado por estas y aquí venían los músicos de Munébrega a tocar con guitarra y bandurria.
El 25 de Noviembre celebraban a Santa Catalina subiendo hasta la ermita de dicho nombre, a la que iban en procesión al compás de la música procesional y con los pendones por delante, en la ermita celebraban una misa y acto seguido bajaban al pueblo donde las cofradias invitaban a un vermouth, por la tarde hacían el baile en la plaza con los músicos de Cimballa. También había costumbre de hacer una gran hoguera donde se asaban unas suculentas morcillas.
El 17 de Enero le tocaba el turno a San Antón, subían en procesión a la ermita y allí celebraban una misa para bajar otra vez al pueblo, donde nuevamente las cofradias invitaban a un vermouth y por la tarde el baile en la plaza.
El 25 de Abril hacían la romería a la ermita de la Virgen de Guia al Guerrero situada en el pueblo de Cubel, solo iban andando los que portaban los pendones, el resto iban en cualquier tipo de caballería. Al llegar se les obsequiaba con rosquillas y vino. Allí celebraban una misa y recitaban los célebres gozos a la Virgen de Guia al Guerrero, después realizaban una comida campestre alrededor de la ermita y por la tarde vuelta a Pardos.
De Abanto venia andando el cura (don Natalio) a efectuar los oficios religiosos, de este pueblo también venia el médico y el herrero. El camino a la inversa lo hacían los pardeños para moler el grano en el molino de Abanto, así como para coger el coche de linea. El cartero (Manuel) venia andando desde Acered a repartir la correspondencia.
El pueblo era muy frecuentado por gentes de paso como los vendedores ambulantes, tal es el caso del tío Pepe de Monterde que iba con una mula vendiendo ropas y sábanas, el tío Alejo de Munébrega vendiendo vajillas ó los alfareros de Villafeliche, también aparecían por allí los de Campillo de Aragón para comprar lanas y pieles.
Llegaron a contar con luz eléctrica en los últimos años de vida en el pueblo, pero hubo un factor determinante para que los pardeños se fueran marchando del pueblo como bien comentan los informantes reunidos al unísono :
'' La falta de una carretera que nunca llegó que nos hubiera sacado un poco del aislamiento que padecíamos, nos teníamos que desplazar a menudo a Abanto y teníamos una hora de camino andando y algo más a Acered, había que ir al médico por ejemplo y en invierno era muy dificultoso, así que a pesar de que aquí se vivía bien tuvimos que dejarlo todo para irnos a otro sitio y empezar de cero. Una carretera a tiempo no habría hecho desanimarse a la gente y más de uno habríamos seguido en el pueblo como bien apostillan Policarpo y su mujer Carmen''.Manuel Gomez y Adelina Lopez fueron los últimos en marchar de Pardos en los albores de 1.980 marchandose a Abanto como antes habían hecho otros vecinos, repartiendose también por Zaragoza y Barcelona.
Pero un hecho significativo vino a sacar a Pardos de su letargo, como fue la llegada al pueblo del archiduque de Austria Hugo de Habsburgo hacia el año 1.995.
Mari Carmen la hija del señor Policarpo apunta los detalles de su llegada a Pardos :
'' El se encontraba pasando una temporada en el Monasterio de Piedra y allí le informaron de que había un pueblo abandonado cerca, Hugo iba buscando una temporada de retiro espiritual, vino a ver el pueblo y allí se quedó, nunca se me olvidara la primera vez que le vi, habia ya rumores de que alguien muy extraño estaba viviendo en Pardos, y un dia fuimos mi marido y yo allí y estaba lavando la ropa en la fuente, ahí dió comienzo a una grandisima amistad con nosotros que siguió manteniendose años después de su marcha por correspondencia. A nuestra casa de Abanto venia muy a menudo, a lo mejor se quedaba hasta la una ó dos de la mañana y se iba para Pardos a esa hora, otras veces nos acompañaba a Calatayud. Era una persona excepcional, adelantado a su tiempo, con una bondad infinita y una cultura superior, sabedor de varios idiomas y dispuesto a ayudar a cualquiera, al principio como era normal causó un poco de recelo entre las gentes de Abanto y de los pueblos de alrededor, pero en seguida se ganó la simpatía de todo el mundo. El señor Manuel (el último vecino que vivió en Pardos), le cedió su casa en Pardos y un huerto cercano, alguien le regaló una cabra, y con eso le era suficiente para vivir, con lo que cultivaba y la leche, y obsequios varios que le hacia la gente, hay que decir que era una persona que estaba muy bien respaldado economicamente por su familia pero no le hacia falta. Allí estuvó dos ó tres años hasta que dió un nuevo giro a su vida y se marchó''.
A una de las preguntas que le hicieron para la revista Interviu de la época sobre si no echaba de menos la música el contestó : ¨No hay mejor música que la del canto de los pájaros al amanecer¨.En la actualidad un grupo de personas intenta sacar a Pardos del olvido y han creado la Asociación de Amigos de Pardos para luchar por mantener vivo el espíritu del pueblo. Todos los pardeños se reunen el mes de Junio en la restaurada ermita de San Antón y allí celebran una misa y una comida de confraternización.

Pardos visto desde la Cuesta de los Trapos.

Entrada al pueblo.

La calle de San Francisco.

La plaza mayor de Pardos, a la derecha apenas quedan restos de la escuela, se ha hundido por completo, a la izquierda la casa del tío Carlos de ladrillos de adobe y de frente la casa del tío Dámaso.

Angulo de la plaza conformado por la casa de la maestra (doña Aurora originaria de Zamora, fue durante muchos años la que impartió enseñanza en Pardos). A la derecha, la casa del tío Dámaso, era posada, taberna y tienda. Se la conocía popularmente como el Portejado.

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Una campana (la otra fue expoliada), la pila bautismal y los santos se consiguieron poner a buen recaudo y estan en Abanto.

Interior de la iglesia. Hasta ocho altares laterales tenia además del altar mayor al fondo.

La Cuesta del Horno, con la casa del tío Bienvenido.

Ultima casa del barrio del Picazo, aquí sale el original camino que utilizaban los pardeños para desplazarse a Abanto.

El invierno ha llegado a Pardos.

Calle Real.

La casa de la tía Juliana, era la otra taberna-tienda que había en el pueblo.

La casa del tío Manuel, la última que se cerró en Pardos, y habitada también años después por el archiduque Hugo de Habsburgo.

La replaceta. Este era el lugar de encuentro de las mozas jovenes mientras que los varones les gustaba juntarse en la plaza mayor.

Calle del barrio de El Cantón en la parte alta del pueblo.

La fuente de la carrasca y transformador de la luz.

La restaurada ermita de San Antón.

No ha corrido la misma suerte la ermita de Santa Catalina situada junto a los restos de una torre de origen musulmán.

El peirón de la Olma a unos 300 metros del pueblo en el camino que viene de Acered.

Larequi (Navarra)

2011-01-31T02:00:00.016+01:00

Estado actual : Deshabitado.
Altitud : 546 metros.
Distancia en kilómetros a :
Lumbier : 16 km.
Pamplona : 43 km.
Madrid : 406 km.
Acceso : Por una pista de tierra en regular estado para vehículos que sale del pueblo de Ozcoidi de 3´5 km. de recorrido.
Comarca : Merindad de Sangüesa.

La mayoría de los datos y apuntes aquí reflejados están extraídos del blog de Fernando Hualde : Pueblos deshabitados de Navarra- en un reportaje titulado :Larequi, memoria de un pueblo que tuvo vida y de un excelente trabajo realizado por Luis Pedro Peña Santiago y Juan San Martín en su Estudio etnográfico del valle de Urraul Alto.

Asentado en la parte sur del valle de Urraul Alto y lindante con Longuida se encuentra este pequeño pueblo de Larequi, recóndito y oculto entre lomas y cerros, que tiene ó tenia por vecinos a dos pueblos más escondidos y aislados aun si cabe como eran Sastoya y Artanga de los que ya poco queda.
Cuatro casas componen el lugar (hacia el siglo XIX llegaron a ser nueve), en donde sobresale por su envergadura e importancia Casa Isquerrena. Se dedicaban al cultivo de trigo y cebada además de viñedos. La ganadería tenia su mayor volumen en la oveja, ganado que en algunos casos se bajaba para Todos los Santos hacia las Bardenas y se subía para el pueblo a mediados de Mayo, en otras ocasiones se dejaba al ganado todo el invierno en los pastos del pueblo. Al mercado de Urroz acudían para vender los corderos.
En sus montes de encinas y enebros abundaban los conejos que servían de caza a los habitantes de Larequi y que se llevaban a vender a Pamplona, en otras ocasiones eran cuadrillas de cazadores venidos de la capital los que venían a cazar este animal.
Celebraban sus fiestas patronales el 24 de Agosto (San Bartolomé).
El martes antes del Corpus en la llamada fiesta de las Reliquias acudían junto con todos los pueblos del valle en romería a la basílica de Santa Fé. Cada pueblo iba con su cruz procesional y cantando letanías. A las diez de la mañana llegaban a la basílica, donde se celebraba una misa, una procesión llevando a la virgen del Rosario alrededor del templo para posteriormente realizar una comida campestre y las cinco de la tarde vuelta cada uno a sus pueblos.
El domingo de Ramos se llevaba a bendecir el ramo y el mimbre a la iglesia. El ramo era colgado en las ventanas de las casas y el mimbre se hacían cruces y una vez bendecida se ponía en los campos para asegurar buena cosecha.
La víspera de Reyes había costumbre de ¨echar el reinado¨ : la familia se colocaba en torno a la mesa dejando un puesto para Dios y otro a la Virgen, el padre repartía las cartas de la baraja y al que le tocaba el rey de espadas era ¨rey¨para todo el año. En algunas casas las mujeres se asomaban a la ventana haciendo sonar el almirez y gritando el nombre del elegido.
Otra costumbre que había era la de encender un tronco ( chuquil ) la víspera de Navidad en el hogar y que se tenia que conservar con llama hasta el día de Reyes.
En la noche de San Juan se encendía una hoguera en el pueblo y los niños saltaban por encima de ella.
No había escuela y los niños iban a la escuela de Artajo y también a la de Irurozqui.
El chute y la calva eran los entretenimientos que habia en los pocos ratos libres.
En 1.959 se cerró la ultima casa en Larequi a cargo de Felipe Redin y su familia que marcharon hacia el pueblo de Artieda.

Entrada al pueblo de Larequi.

Casa Isquerrena. La vivienda más pudiente del pueblo, era casa palaciega con un gran patio interior y numerosas construcciones auxiliares. Fue la ultima que se cerró en Larequi. Sus dueños la siguieron usando años después de su marcha como complemento a las faenas agrícolas y ganaderas que seguían realizando.

Portada de Casa Isquerrena.

Iglesia parroquial de San Bartolomé.

Vista del pueblo desde la iglesia.

Calle de Larequi.

La misma calle en sentido inverso.

Vivienda en mampostería con las esquinas rematadas en sillería. Ventana geminada ó ajimez que le da un toque gótico.

Lateral de Casa Isquerrena y vivienda auxiliar.

La niebla va bajando y da un aire enigmático a Larequi.

Mosarejos (Soria)

2011-01-24T01:18:00.013+01:00

Estado actual : 2 habitantes.
Altitud : 950 metros aprox.
Distancia en kilómetros a :
El Burgo de Osma : 25 km.
Soria : 70 km.
Madrid : 178 km.
Acceso : Por la carretera de El Burgo de Osma hacia Retortillo de Soria sale una desviación asfaltada de 1´5 km. hasta el pueblo.
Comarca : Tierras de El Burgo.

Mosarejos es una pedania de Recuerda enclavado en un pequeño vallejo. Dividido en dos barrios separados unos 150 metros, entre ambos sumaban unas dieciocho viviendas, algunas de ellas ya caídas pero la mayoría se mantienen en pie.
Pueblo que agoniza como tantos otros de las tierras de El Burgo y de la provincia de Soria en general, situado en un terreno de regular calidad, sus habitantes cultivaban trigo, cebada, centeno y poseían rebaños de ovejas principalmente en lo referente a la ganadería.
Celebraba sus fiestas patronales el 27 y 28 de Septiembre.
Recibían los servicios básicos de El Burgo de Osma y de Recuerda.
Don Luctolde fue el último párroco que dio misa en Mosarejos. Venia desde Recuerda y llevaba tambien el pueblo de Galapagares.
A pesar de que disponían de luz eléctrica los vecinos de Mosarejos se fueron marchando en busca de un cambio de vida más prometedor como el que había en las ciudades y se repartieron hacia Madrid y Barcelona en su gran mayoría. Un proyecto frustrado de meter el agua en las casas cuando aun quedaban cinco familias terminó por desanimar a los vecinos y hacia el año 1.985 ya se habían cerrado todas las casas excepto una que es la que sigue manteniendo con vida al lugar. La muerte total de momento parece que no peligra para Mosarejos pues los dos hermanos que viven en el pueblo dedicados a las tareas agrícolas están bien asentados en este bonito pueblo de piedra y adobe.

Iglesia de Santo Tomás Apóstol.

Otra imagen de la parroquial con el cementerio adosado.

Atrio de entrada al templo, hasta hace pocos años estaba cubierto. Portada románica de acceso a la nave con arquivoltas y chambrana apoyadas en jambas, todo ello en relativo buen estado. Al fondo la sacristía situada en la planta baja con acceso desde el interior y en la planta de arriba quedaba el teleclub, donde se reunían los jóvenes para ver la televisión y jugar a las cartas, se accedía por unas escaleras hoy desaparecida que subía hasta la puerta de madera.

Interior de la iglesia. Altar mayor. El proyecto cultural Soria Románica se hizo cargo de la conservación y consolidación de la iglesia debido a su interés como conjunto y sus elementos decorativos, como era el artesonado mudéjar de madera que recubría el techo del ábside donde se situaba el altar, artesonado que se encontraba en mal estado y del que se ha llevado a cabo una restauración muy exhaustiva y se ha mostrado en la exposición de Las Edades del Hombre en Soria.

Interior de la iglesia. Puerta de acceso, pila bautismal al fondo, nada queda del coro que se situaba encima.

Escuela de Mosarejos. Se inauguró en el año 1.922 y se cerró en 1.971. La planta baja la compartia con el ayuntamiento quedando la planta de arriba como vivienda de la maestra (Doña Francisca fue la ultima en dar clase en esta escuela).

Entrada a Mosarejos por la carretera, a la izquierda magnifica edificación con dos viviendas simétricas en puertas y ventanas.

Barrio de Arriba. A la izquierda la última casa que se cerró en Mosarejos hace 25 años, desde entonces solo una casa permanece abierta.

Barrio de Arriba. A la izquierda la casa del cura. Don Daniel fue el último que vivió en ella, después venían desde Recuerda y el Burgo de Osma.

Barrio de Abajo. Vivienda con sencillas decoraciones geométricas en su fachada.

Calle del barrio de Abajo.

Barrio de Abajo. Subiendo hacia la parte alta del pueblo, se ha desescombrado y desenmalezado las calles.

Fuente, abrevadero y lavadero.

Antigua atalaya defensiva, se reconvirtió en palomar.

Entre los dos barrios quedan los restos de la fragua.